- Ліззі Остром, «Парфуми. Історія ароматів XX століття ». Видавництво «Е», Москва 2017, тираж 3000 екземплярів.
- Наталія Долгополова, «Парфуми в СРСР» в двох томах. Видавництво «Галарт», Москва, 2016 рік, тираж 500 прим.
- Веніамін Кожарін. «Російська парфумерія. Ілюстрована історія ». ВД «Вся Росія», за участю ТОВ «Будинок...
- Рудольф Фрідман. "Парфумерія і косметика". Видавництво «Харчова промисловість». Москва, 1968 рік....
- Костянтин Веригин. «Пахощі. Спогади парфумера ». Москва. Видавництво «КЛЕОграф», 1996. Тираж: 2000...
Ліззі Остром, «Парфуми. Історія ароматів XX століття ». Видавництво «Е», Москва 2017, тираж 3000 екземплярів. 
Рідкісний випадок, коли переклад гарною книги не змусив себе чекати. Парфманьякі ще студіювали оригінал, коли вийшло російське видання Parfum. The Scentury of Scent. Британка Ліззі Остром, автор блогу Odette Toilette , З 2010 року організовує в Лондоні активну культурно-парфумерну життя. Вона проводила Sensorium на виставці прерафаелітів в галереї Tate, говорила про запахи космосу в Грінвічській обсерваторії, обговорювала аромати Стародавньої Греції в Британському музеї, влаштовувала парфумерні вечірки для Ruinart, L'Oreal, Peroni, Unilever.
Щоб написати цю книгу, Ліззі провела багато часу в Британській бібліотеці, Нью-Йоркській публічній бібліотеці, Художньої бібліотеці Мері Еванс, в Версальської Осмотеке, зустрічалася з нащадками стародавніх британських парфумерних прізвищ. У Parfum. The Scentury of Scent бібліографія займає тридцять сторінок, викликаючи повагу до автора і представляючи серйозний інтерес для дослідників.
Книжка добре структурована: кожне десятиліття минулого століття відзначено десятьма ароматами. І декади, і духи мають коротку характеристику: «щедре початок століття», «егоїстичні вісімдесяті», «Pompeia: чаклунський парфум», «English Lavender: патріотичний парфум», «Mitsouko: парфум для тих, хто сумує», «Le Bouquet Prefere de l'Imperatrice: парфум-революція ». (Останнє - про наш «Улюблений букет імператриці», що став потім «Червоної Москвою». Правда, тут автор помиляється, відносячи «Червону Москву» до числа альдегідних ароматів і вибудовуючи певну паралель з Chanel №5. Ну і заодно лає - з чужих слів - радянські духи.)
Підбірка ароматів для нас часом несподівана: явно простежується англо-саксонська оптика спостерігача. У ній згадується чимало популярного мас-маркету, характерного для британо-американського ринку, тоді як наш погляд на історію сформований швидше французьким.
Про недоліки. Звичайно, труднощі перекладу. Розмовне слово «парфуми» в перекладі повторюється занадто часто, і взагалі зустрічаються комічні помилки в деталях, явно невідомих перекладачеві. Але загалом же текст щільний, густий, насичений, як хороший вінтажний Caron.
Цитата: «До кінця 1950-х років поділ ароматів з сегмента мас-маркет на чоловічі і жіночі, немов протиставлення пирога з м'ясом і чизкейка, завершилося. Чоловіки хотіли, щоб їм говорили, що вони повинні пахнути. А хотіли вони пахнути, як чоловік з пригодницького журналу, покритий брудом і подряпинами, з пітним особою після серйозних зусиль. А їхні жінки тим часом, навіть атаковані на болоті гігантської видрою, залишалися уособленням гламуру з ідеальною «котячої» підведенням, яскраво-червоними губами і шикарними грудьми ».
Наталія Долгополова, «Парфуми в СРСР» в двох томах. Видавництво «Галарт», Москва, 2016 рік, тираж 500 прим.
Ця книга приголомшує самим обсягом виконаної роботи. Автор, радянський фахівець з міжнародних відносин, захопилася колекціонуванням вітчизняної парфумерії, з академічного звичкою перерила тонну матеріалу, вивчила вздовж і поперек все парфумерну тему в РДБ, безліч блогів і форумів - і випустила величезний, щедро ілюстрований двотомна праця, у якого один головний недолік - ціна: від 9 до 11 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на сьогоднішній день.
Я збиралася купити цю книгу близько півроку, і підстьобнула мене думка про те, що при такому тиражі без перевидання вона стане бібліографічною рідкістю ще швидше, ніж наступна в нашій добірці книга Веніаміна Кожарінова.
У двотомнику - величезна кількість відомостей про становлення російської і радянської парфумерії, безліч фотографій флаконів, репортажних знімків, старовинних реклам, літературних цитат, витягів з історичних, економічних і статистичних праць, прейскурантів, модних журналів, спогадів про життя і побут сучасників.
Автор щедро ділиться і власним досвідом, і досвідом своїх приятельок, «покращувати», наприклад, за порадою з книжки Фрідмана (про неї нижче), вітчизняні духи кристалами нафталіну і лимоном.
Велика глава присвячена «служителям ароматів» - радянським парфумерам і парфумерним хімікам Павлу Іванову, Олексію Погудкіну, Станіславу Войткевич, Аллі Бельфер, Лідії Брюсової і багатьом іншим вітчизняним композиторам ароматів.
А скільки в книзі цікавих сюжетів, так чи інакше пов'язаних з духами! Ось автор пише про знаменитого ароматі «Червоний мак», створеному до десятирічної річниці революції та присвячених популярному однойменному балету Глієра.
Цитата: «У 1949-1950 роках в СРСР була делегація КНР на чолі з Мао Цзедуном з нагоди 70-річчя І.В. Сталіна і з метою укладення між країнами договору про дружбу, союз і взаємну допомогу. Візит був довгим. «Батько народів» вичікував, чи не приділяв належної уваги Мао. Того дратувала марна втрата часу і ставлення до нього Сталіна. На довершення цього китайську делегацію повели до Великого театру на балет Глієра «Червоний мак». Мао не брав участі в перегляді вистави. Зате був присутній соратник Мао Цзедуна Чень Бода, довго час колишній його політичним секретарем. Художній акцент в оформленні вистави був зроблений на червоному маці. А для китайців - це символ опіуму, пороку, забуття, до того ж нагадування про «опіумних війнах». Вистава не сподобався Ченю. Композитор Глієр, служба протоколу Кремля, природно, пережили деякі малоприємні моменти. Згодом назва балету змінили на «Червона квітка», а потім взагалі зняли з репертуару театру ». Духи ж випускалися ще досить довго ».
Веніамін Кожарін. «Російська парфумерія. Ілюстрована історія ». ВД «Вся Росія», за участю ТОВ «Будинок російської горілки». Москва, 2005, тираж 3000 екземплярів.
«Нинішньому поколінню росіян важко уявити, - пише автор, відомий колекціонер російських антикварних флаконів, - що сто років тому не одна або дві, а ціла дюжина парфумерних компаній на рівних конкурували з виробниками французької парфумерії, що вироби наших парфумерів отримували найвищі нагороди чи не на всіх торгово-промислових виставках того часу «. І в своїй книзі переконливо доводить це.
Флакони-ароматники, кришталеві флакони епохи російського модерну були прекрасні, упаковка і реклама - чарівні. Рекламу духів розміщували на тарілках, попільничках, географічних картах, концертних афішах, бланках телеграм, в збірниках нот. Виробники відрізнялися винахідливістю. Гриміла слава Ралле, Брокара, Бодл, Сіу і Ко, Остроумова, Феррейна, Чепелевецкого.
540 ілюстрацій книги - галерея прекрасних і вишуканих робіт російських майстрів парфумерного справи. На жаль, зараз ця унікальна, чудово оформлена книга - бібліографічна рідкість. Однак в мережі можна знайти першу книгу автора , 1988 року видання, не таку велику і гарну, але теж безумовно цікаву.
Цитата: «У кінці 1870-х ... у Брокара з'явилися власні магазини на Микільській і Ільїнці. Коли відкривався магазин на Ільїнці, це супроводжувалося справжнім успіхом. Справа в тому, що Брокар вперше виставив на продаж абсолютно новий вид парфумерії - сюрпризні коробки з десятьма предметами: одеколоном, духами, помадою, вазеліном, рум'янами, саше, милом, пудрою, засобом для волосся, туалетною водою. Набір називався «Зразковий» і коштував один рубль. Люди ломилися в магазин. Поліції довелося виставляти оточення. До третьої години пополудні було продано дві тисячі флаконів, але попит на них не зменшувався, і поліція зажадала від Брокара припинити торгівлю, так як була не в змозі забезпечити належний порядок ». Лише пізніше Coty і Bourjois стануть випускати подібні, дуже популярні у публіки набори ».
Рудольф Фрідман. "Парфумерія і косметика". Видавництво «Харчова промисловість». Москва, 1968 рік. Тираж 150 000 прим.
Цю книгу, незважаючи на її старовину, я сміливо включила в огляд, тому що знайти її у букіністів нескладно і коштує вона якихось 200 рублів, на відміну від призначеного для фахівців класичного томи Р.А. Фрідмана «Технологія парфумерії» 1949 року і перевидання його, «Парфуми». А ось науково-популярна «Парфуми та косметика» призначалася для всіх, так само, як і попередня брошура «Покупцеві про парфумерію і косметику».
Славна книжка, де жваво і захоплююче розказано, як працює наш нюх, як запахи впливають на нашу психіку і фізіологію, як і з чого виробляють духи і косметику, які ефіроолійні рослини культивувалися в СРСР і які запашні речовини проводилися. Як розвивалася парфумерія з незапам'ятних часів і що автор думає про гармонію ароматів.
Фрідман докладно описує також весь асортимент духів, що випускався нашими фабриками на той момент, що безцінне для колекціонерів. Саме він радив додати до створеним їм духам «Бузок» кілька кристаликів нафталіну, щоб отримати «чудовий, соковитий і багатий запах живої квітки французької бузку», саме він давав відповіді на вічні питання покупця.
Цитата: «При користуванні парфумерією роль адаптації дуже велика, так як з нею нерідко пов'язана помилкова оцінка споживачем парфумерної продукції і це часто є причиною незаслужених докорів промисловості. Наприклад, споживач, котрий використовував флакон духів, при покупці другого флакона цих же духів майже завжди заявляє, що духи стали значно слабше і гірше за запахом, між тим вся справа в тому, що він просто звик (адаптація) до певного запаху ».
Актуально, чи не так?
Костянтин Веригин. «Пахощі. Спогади парфумера ». Москва. Видавництво «КЛЕОграф», 1996. Тираж: 2000 екземплярів.
Теж рідкісна книга, але на щастя, доступна в мережі в електронному вигляді .
Автор її, офіцер Білої Армії, емігрував в 1920 році з Ялти до Константинополя, звідти в Белград, звідти до Франції, закінчив в Ліллі хімічний факультет Католицького університету і почав свою кар'єру в парфумерії. Без рекомендацій молодій людині було дуже важко отримати місце в цій галузі, все побоювалися крадіжки формул (особливо крадіжок, скоєних хіміками). Костянтину Михайловичу допомогли Наришкін і Кутузова, і незабаром він вже працював під керівництвом Ернста Бо, вже знаменитого творця Chanel №5.
Бо, сам емігрант, який втратив після революції московську фабрику Ралле (нинішня «Свобода»), дуже уважно ставився до Росії і росіян. І «озерна свіжість» парфуму Chanel №5 була навіяна Ернсту Бо російським північчю, і духи Bois des Iles - оперою Чайковського «Пікова дама». І його значна колекція предметів мистецтва здебільшого була родом з Росії.
Свої мемуари Веригин випустив після смерті Бо - спочатку, в 1966 році, на французькому, потім перевів їх на російську. Книга з чудовими поетичними сторінками, присвяченими дитинству, проведеному в Петербурзі, Криму, Середньої смузі, буквально пахне. Вона про все - про різдвяних ялинках, про перших балах, пахнуть «Шипром» і «Лоріганом», про духів батька і матері, про запахи літа та зими в Росії, про небо і ароматах Грасса, про мистецтво парфумерії. Багато сторінок присвячені роботі автора в Chanel і Bourjois і, звичайно, непересічної особистості Ернста Бо.
Цитата: «Часто з захопленням розповідав він (Бо) мені про цей період свого життя. Говорив прекрасним російською мовою, який, як корінний москвич, знав досконало. Навіть будучи патріотом Франції, він зумів зберегти на все життя полум'яну любов до імператорської Росії свого дитинства і юності. Любив він російське великодушність і гостинність, російську природу і літературу, музику, театр, манеру бачити світ і передавати його красу ».
Галина Анни, парфумер, колекціонер, дослідник 
Розклад:
- 12-14 травня курс «Хочу бути парфумером»
- 17-18 червня курс «Парфумерна стилістика».
Записатися на курс (і задати всі уточнюючі питання) можна особисто особисто Галині за адресою: [email protected]
Інстаграм Галини Анни: @galaanniparfum
Телеграм Галини Анни: @galaanniparfum
