Дагестан і Дербент - врата всіх врат. Частина 2-я. Остання !!))

В теплих обіймах Дагестану.

Нетривалий подорож в неймовірний і дивовижний регіон захопило мене цілком, заповнило мої думки і немає їм кінця, тому хочеться ділитися і ділитися враженнями, яких виявилося так багато, як каші в тому чарівному горщику!

Але все має властивість закінчуватися і наша чудова поїздка вступила в свою останню стадію, а мені хочеться торкнутися ще пару тем.

Арабська мова: я вже писала, що в Дагестані його вивчають, його знають, на нього говорять, пишуть, або просто розуміють сказане, або навіть написане, але навіщо і чому мені було не відомо, а цікавість розпирало. Інет в допомогу і ось коротенько: починаючи з другої половини VII століття, як я розповідала раніше, Дагестан потрапив під вплив арабських завойовників, які принесли в цей регіон свою мову, свою релігію-іслам і свою культуру. Араби не просто принесли з собою це нововведення, але завзято боролися за посилення свого впливу, яке тривало до кінця IX століття, протікаючи на різних етапах з різною інтенсивністю аж до XV- XVI століть.

Так як в той час в Дагестані геть відсутній літературна мова міжнаціонального спілкування, то арабську мову приймався як невід'ємна частина мусульманського віровчення і лягав на благодатний і сприятливий грунт. Володіти арабською мовою, як мовою переможців, ставало престижно, знання мови, не багато ні мало, стало символом приналежності до вищих сфер дагестанського суспільства, ознакою освіченості. Поширенню арабської мови не тільки в самому Дагестані, а й на всьому Північному Кавказі сприяли вельми активні торгово-економічні та культурні контакти з країнами Близького Сходу.

В останні роки, у зв'язку зі зняттям ідеологічних заборон і зміною релігійної ситуації, відродився інтерес до цінностей Ісламу і східної культури в цілому, з'явилася потреба, як у вивченні арабської мови, так і в більш глибокому дослідженні його впливу на дагестанські мови. Ось так, як виявилося все просто, а головне закономірно.

Населення міста становить близько 120 тис. Чоловік, тут проживають представники 103 національностей, в тому числі і араби. Арабська громади існують більше 1000 років, підтримуючи при цьому зв'язок зі своєю історичною батьківщиною.

А тепер зовсім трошки розповім про одяг дагестанських жінок, дивлячись на їх витончені сукні до підлоги, я думала- їм би капелюшки і чому не минулі століття? Але не все так просто. У гірських селищах досі панують суворі правила поведінки і дрес коду, тут також дуже важливі громадську думку, а особливо багатовікові звичаї. Представницям жіночої статі не пристойно оголювати плечі, шию і в багатьох селах вони зобов'язані покривати голову. Роздивляючись способи носіння хустки, я не могла зрозуміти-чому вони різні? Але виявилося, що це залежить від бажання самої жінки: в основному голову пов'язують хусточкою, обернувши довгими кінцями хустки загорнуті вузлом довге волосся. Лоб також можна закривати, а можна залишати відкритим. Найсуворіші жінки і хто старший пов'язують косинку, закриваючи чоло, а зверху ще одягають хустку.

У селищах жінки одягаються скромно, колірна гамма не яскрава, а ось міста рясніють різнобарв'ям, хоча Махачкала здалася все ж строгим містом, чого не скажеш про Дербенті. Тут ми бачили шикарно і яскраво одягнених дівчат в брюках і без головних уборів, на підборах і з гарними прикрасами.

Вразила одяг маленьких дівчаток, їм також намагаються закрити голову, одягнути на ноги легінци- ніяка частина тіла не повинна бути на загальному огляді. Але як це складно влітку, коли спекотно і хочеться скинути зайве, а одягнути легке.

У минулій частині я зупинилася на пікантному моменті, коли наша трійця занурилася в машину з двома бородатими дагестанцями і повезли вони легковажних туристок до ... .жівопісной сходах, що складається з 211 сходинок і провідною в, я про це вже розповідала. За час поїздки- а це хвилини три, горяни встигли розпитати нас про мету візиту, про місця, де ми встигли побувати, про враження і вибачилися, що не можуть нас підвести ще вище-поспішають! А нам вище і не треба, дуже хотілося піднятися в фортецю за стародавніми кам'яними сходинками, зарослим травою і помилуватися містом, відкривається перед нами поступово, дозуючи враження. Перш ніж увійти до фортеці, неодмінно варто зупинити мить, а воно дійсно прекрасно і окинути поглядом Дербент,

розташувався, як я вже писала, в дуже сприятливому місці, на вузькій трикілометрової рівнині на багато кілометрів розпластаний по березі Каспійського моря, а з іншого боку надійно охороняється передгір'ями Великих Кавказьких гір. Тепер ми це побачили на власні очі. Ну що далі-а далі фортеця, але про неї я вже розповіла окремо, а ми спускаємося сходами і через ворота Баяти-Капи датуються VI-VII століттям,

входимо в Верхнє місто, затиснутий між кріпосними стінами і в якому знаходяться майже всі збережені середньовічні пам'ятники міста. Так що там пам'ятники, сама ця дивовижна частина міста чи зійшло з картин середньовічних художників, або ми, пройшовши через ворота-портал виявилися в далекому минулому.

Боячись злякати неповторну атмосферу старого східного міста, повільно брели вузькими звивистими вуличками, розглядаючи незвичайні житлові кам'яні будинки, побудовані на фундаментах будинків 2-х тисячолітньої давності,

а можливо і більш ранніх періодів, періодично перебудовувані господарями, здивовано звертаючи увагу на деталі: різнокольорові баки для нагріву води,

мостові, дроти, ковані ворота і двері -а, цікаво, що там за ними?

Життєві сценки на тлі всього цього здавалися чимось нереальним, немов нашарування двох абсолютно різних епох.

Саме в Верхньому місті з середньовіччя збереглася і міське планування, коли квартали старовинного східного міста будувалися навколо мечеті, звані Магалі і тут їх сім.

Дуже здивувала нумерація будинків:

У Магалі ізревне жили тільки мусульманські родини, не порушується ця традиція і в наші дні.

Невинний на перший погляд, безглуздий і заплутаний лабіринт вуличок старовинних Магалі крім усього іншого мав і оборонне значення.

Уявіть собі, що якимось відчайдушним сміливцям, роззброївши і знешкоджуючи охорону біля воріт, вдалося потрапити в місто і що далі? Нечутно пересуваючись по плоским дахах будинків, правоохоронці міста швидко наздоганяли ворога і заганяли в глухий кут!

На вуличках серед будинків зустрічалися дуже древні будови-лазні

і маленькі мечеті без мінаретів, тому як виявилося, що в ранньому середньовіччі мінарети ще не зводили, це нікому не приходило в голову. А я і не знала про це, а поки ми ходили, все думала- де ж сама найдавніша мечеть Росії, яку нам радили неодмінно відвідати, по ідеї вона повинна бути величезною, а ми навіть зі стін фортеці її не бачили, дивно якось ...

Зліва на фото підносячись над будинками видно крона дерев і невеликий купол, це і є двір мечеті і сама мечеть. Але все це я розглянула вже вдома на фото.

Проходимо невелику стародавню торгову площу, зараз вона безлюдна, полуденну спеку розігнав усіх, а поруч знаходиться Кіліс-мечеть - прямокутне будівля споруди XI століття, за всі ці століття кілька разів перебудовувалася і зараз більше схоже на звичайний житловий будинок.

Кіліс в перекладі-церква, ця назва збереглася з XIX століття, коли в старому місті квартирував російський гарнізон і генерал Єрмолов розпорядився на даху мечеті відрізати хрест і 30 років, до побудови храму в Нижньому місті, вона прослужила православним храмом святого Георгія Побідоносця.

Заплутавшись в лабіринтах крихітних вуличок і двориків,

я відстала від дівчаток і раптом мою увагу привернув величезний купол, що з'явився за кам'яним суцільним парканом: що це?

І навіть тоді у мене не виникла підозра, а пройшовши трохи далі увагу привернули дуже старі стіни і, побачивши таблички, я покликала дівчаток, вже попрямували в сторону виходу з Верхнього міста.

Зайшовши у двір величезного і пустельного комплексу Джума-мечеті, (п'ятничної) прихованого листям величезних платанів, нарівні з цікавістю я відчула і полегшення, від того що все-таки і тут чуття мене не підвело: ми знайшли одне з найбільших мусульманських культових споруд Кавказу, побудоване в 773 році арабським полководцем Маслама ібн Абд ал-Маліком, який завоював Дербент.

Попередньо одягнувши довгі сукні-халати з капюшонами, ми увійшли в прямокутний будинок довжиною 67, шириною 17 метрів і куполом, що піднімається над землею на 17 метрів. Опинившись в приємній прохолоді полумрачного, але грандіозного приміщення, що освітлюється тільки крихітними віконцями на стелі, босоніж, обережно ступаючи по м'яких килимах, з цікавістю розглядали інтер'єр:

два паралельних ряди колон, на які спирався звід будівлі, полички з пластінкамі- мёхёль. Їх використовують при молитві виключно шиїти. У них існує цілий звід правил, як тримати руки, як нахилятися, але головне - лобом потрібно торкнутися при поклоні саме цього кругляшка.

Як потім нам розповіли це земля, привезена паломниками з священного міста Мекки з Саудівської Аравії.

Але були і важкі часи в житті мечеті-в 30-і роки вона була закрита, а в 1938-1943 роках перебувала в руках НКВД і служила міської в'язницею з усіма атрибутами цього закладу. Жах-жах, нічого нового, але мечеть, немов неприступна фортеця вистояла і зараз служить відповідно до свого початкового значення. Вийшовши на денне світло, я знову зацікавилася платанами: чотири шикарних величних східних платана згідно з переказами були посаджені ще в 9-му столітті, і нічого дивного, адже ці дерева живуть до 2-х тисяч років.

Приблизний вік цих живих пам'ятників природи, занесених до реєстру старовозрастних дерев Росії - 600, 800 і 950 років!

Платани століттями охороняли і оберігали мечеть від руйнування: потужна коренева система не тільки намертво тримає грунт і цим захищає споруду від землетрусів, але і витягає вологу з землі, тому всередині мечеті завжди сухо. А ще, крона дерев-це відмінний захист від сонячних променів і в її тіні чудово посидіти на лавці, відпочити, але нам пора ...

Зліва, перед хвірткою на подвір'я мечеті зовсім недавно виявили старовинний вхід, перш засипаний землею.

Вулиця, на якій знаходиться Джума-мечеть відрізняється від інших чистотою і акуратними будиночками, в одному з яких за цією білосніжною дверима живе імам мечеті.

Коли ми проходили повз, він як раз вийшов з дому, потім зупинився поруч з красивою дівчиною і дитиною,

обійняв їх і повільно пішов до мечеті. Навпроти будинку імама знаходиться старовинна жіноча лазня споруди 1613 року, а трохи далі ще одна визначна пам'ятка: дівоча лазня «Кизлар-хамам» (XVI -XIX століть).

Ще зовсім недавно, в 1950-і роки цієї східної лазнею користувалися за прямим її призначенням: тут проходило купання дівчат перед шлюбним обрядом, своєрідний дівич-вечір, з музикою і частуваннями. Саме тут знімалися окремі епізоди фільму «Біле сонце пустелі» - в женской бане «перебував» гарем. Зараз в ній знаходиться музей, в якому розташовується експозиція «Культура і побут стародавнього Дербента».

Далі на цій же вулиці знаходиться ще одна невелика мечеть «Балу-мечеть» споруди XI століття.

Як би мені не хотілося ще побродити по фактурним вуличках східного міста, але сили були на межі і хотілося вже не видовищ, а простого хліба, а для цього треба було потрапити на базар.

З Верхнього міста ми вийшли через найкрасивіші, потужні і найдавніші середні ворота - портал Орта-капи, що датуються VI століттям.

Ворота стоять прямо на проїжджій частині і зараз ними користується так само, як і багато століть назад.

Читала, що на ворота можна забратися по кам'яних сходах і погуляти по стіні, звідки цікаво поспостерігати за життям місцевих жителів в дивовижних Магалі.

Тимчасової портал закрився і ми опинилися на розпеченому асфальті під палючими післяобідній променями сонця, не хотілося ні ворушитися, ні думати, але стояв на узбіччі і блищав усіма кольорами веселки автомобіль повернув в реальність -що це, з якого мультика?

Далі, слідуючи вказівкам місцевих жителів, ми все ж дійшли до ринку. Мені дуже хотілося купити східних сухофруктів: кураги, родзинок, чорносливу,

але, побачивши цінник, відразу перехотілося, вдома я і дешевше куплю. І взагалі ціни на овочі-фрукти абсолютно не порадували, швидше за навпаки-здивували і спантеличили.

Тому ми купили сиру, гарячих коржів, східних солодощів і вирушили до готелю відпочивати.

Залишався останній вечір в Дагестані, який хотілося провести на березі моря, окропити морської водичкою вбере в нас пил багатовікової історії міста, вдихнути легкий бриз, ще раз помилуватися хвилями, плавно накочувалися на крупний пісок з черепашками.

Задумано- треба виконувати, але для цього довелося 1,5 км топати по вулицях,

переходити через ж / д міст, потім назад в тому ж напрямку милуючись м'якими сутінками спускаються на Дербент.

Вранці неспішно зібралися, викликали таксі і до призначеного часу виявилися у шикарного будинку залізничного вокзалу.

Біля входу нас зустріли службовці і довелося пройти найжорстокіший огляд, сканування, але ми мало звертали на процедуру увагу, тому як вокзал вразив і зсередини: гвинтові сходи, що ведуть на балкон, дуже красиві розписні стелі.

Залізниця Петровськ-Порт (Махачкала) - Баку в 1898 році пройшла через Дербент. У тому ж році і було побудовано перше дерев'яна будівля вокзалу. У 1900 році замість дерев'яного звели двоповерхова кам'яна будівля в стилі модерн, що є одним з найкрасивіших споруд міста.

У 2015 році до 2000-річчя Дербента вокзал, як і фортеця Нарин-калу, відреставрували. Але лише стеля залишився не зворушеним, тому що ні в місті, ні в республіці поки не знайшлося фахівців, готових взятися за роботу, що вимагає великої художньої майстерності і досвіду.

Поки я крутила головою, роздивляючись візерунки, Марина, кинувши багаж, зникла за якийсь дверима, я пішла за нею і обімліла, побачивши невелике приміщення, де в 2017 році була відкрита експозиція музею залізничної історії.

На невеликій площі розмістили близько 200 експонатів, що розповідають про історію становлення залізниць на півдні Росії, які дуже цікаво було подивитися. До того ж крім нас в музеї не було нікого!

Потім прийшов поїзд з Баку, ми занурилися і вирушили в бік будинку. О п'ятій годині ранку ми мали вийти на станції Кавказька, електричка в Краснодар відходила пізно, тому ми планували доїхати до автовокзалу і вже звідти виїхати додому. Вийшовши з будівлі відразу ж потрапили в наполегливі обійми таксистів, які, почувши, що нам треба всього лише до автовокзалу, скерував фізіономії, втрачали до втомленим туристкам всякий інтерес. І тільки один літній чоловік погодився нас підвести і знову везіння: Куди вам їхати далі? А давайте я вас відвезу прямо в Краснодар?

Ну не чудо чи? Другий раз випадок, удача! У ціні зійшлися швидко і вже через пару годин я відкривала двері свого будинку! Яке щастя, що сьогодні неділя і я відпочину від відпустки!