- XVII століття • Чоловічі капелюхи На Русі капелюхи з'явилися в 1630-і роки. Їх купували для...
- XIX століття
- ХХ століття
XVII століття
• Чоловічі капелюхи
На Русі капелюхи з'явилися в 1630-і роки. Їх купували для царського двору і офіцерів регулярних полків. Популярні були капелюхи з фетру і повсті, найдорожчими були моделі, зваляти з бобрового пуху. В армії по головному убору, надягнутому на командира, могли орієнтуватися солдати. Так, 1678 року генерали Матвій Кровков і Огій Шепелєв йшли в атаку на позиції яничарів попереду дивізій, піднявши свої капелюхи на шпагах. У громадянському суспільстві XVII століття капелюхи були поширені.
XVIII століття
• Чоловічі капелюхи
На самому початку XVIII століття Петро I звелів своєму народові змінити традиційні шапки на європейські капелюхи. У 1701 році цар видав указ «Про укладення капелюхів з бобрового пуху і з заячою 
вовни, й щодо не відпустці за море бобрового пуху ». У Росії найбільшим виробником цих головних уборів став Капелюшний двір в Москві, однак виробництва існували і в інших містах.
Поля капелюхів спочатку піднімали з одного боку, потім стали підвертати з декількох. У 1706 році Петру I були представлені капелюхи Преображенського полку. Вони були зроблені «на чотири кути», т. Е. Поля були підняті з двох сторін. Цар наказав відповідно до моди ( «за звичаєм») загинати поля «на три кути». Але на гравюрах початку 1710-х років поля лише трохи відігнуті вгору і не завжди з трьох сторін. Трикутному капелюсі, в яких з трьох сторін до тулье щільно притягнуті поля, капелюхи стали вже пізніше. Поля треуголки могли бути підняті, але не торкалися тулії, могли діставати верху тулії своїм краєм або могли щільно прилягати до тулье по всій її висоті. Найбільш поширеною була капелюх, яка виглядала як рівносторонній трикутник.
У 1709 році на Ярославському капелюшному дворі підкладку капелюха виготовляли із чорної лляної крашенина. Поля капелюхів в ті часи обшивали по краях вовняний тасьмою, сукном, металізованим галуном, але, судячи по записах мундирних канцелярії 1708-1709 років, вони могли залишатися і не обшитими. З дванадцяти полків, які отримали капелюхи, тільки три мали білий галун на капелюсі. У журналі барона Гізена записано, що в 1703 році гвардійці марширували в німецьких капелюхах «з обкладеним мереживом». У 1706 році в семи ротах Преображенського полку поля капелюхів обшивали сукном «з гнилих жупанів», а в інших ротах - спеціально доставленим із Смоленська сукном.
Пізніше висота капелюхи стала говорити про соціальний статус її власника. Ширина полів в XVIII столітті не регламентувалася. Петро I носив капелюхи як з широкими, так і з вузькими полями. С.А. Летінен писав про ширину від 13 до 16 см. Розмір полів також міг залежати від висоти тулії, т. К. Капелюшну болванку формували з єдиного шматка фетру. Чим більше матеріалу йшло на тулію, тим менше залишалося на поля.
У другій половині століття в Європі з'явилися капелюхи «а-ля Рамильи» ( «a la Ramillies»). Заднє поле цієї моделі було високо підняте, а два передніх становили більш тупий піднятий кут. Зображення такої капелюхи збереглося на зразкових малюнках кінця 1720-х і на одному з портретів Петра I. Широке поширення «а-ля Рамильи» отримали в другій половині XVIII століття і поступово розвинулися в двууголку.
У Росії в XVIII столітті також були популярні капелюхи-Грешневиков (гречнікі, черепнікі), формою нагадували циліндри . Їх валяли з овечої вовни, як і валянки, а формували на горщиках, в яких варили гречану кашу, звідки і з'явилася назва головного убору.
В кінці XVIII століття Велика французька революція змінила настрої багатьох соціальних верств Європи. Побоюючись «експорту революції», Павло I в 1797 році видав указ, що забороняє носіння круглих капелюхів:
«Щоб крім трикутних капелюхів і звичайних круглих шапок, ніяких інших ніхто не носив».
За порушення розпорядження піддані каралися биттям по голові.
• Жіночі капелюхи
У першій половині XVIII століття жінки носили пишні зачіски і перуки, захищаючи їх різноманітними чіпцями. Жіночі капелюшки увійшли в моду тільки в другій половині століття. Спочатку їх носили тільки дами з вищого світу. Імператриця Катерина II на кількох портретах зображено в капелюшку, одягненою до костюму для полювання або верхової їзди. В експозиції Алмазного фонду Росії представлена капелюшок ляльки Пандори з золота, прикрашена діамантами, рубінами і смарагдами. Вона є зразком модного головного убору 1770 років. Журнали мод з'явилися в Росії вже в кінці століття, а до цього придворні дами вибирали вбрання, орієнтуючись на виряджених за останньою модою ляльок Пандор.
XIX століття
• Чоловічі капелюхи
У ХIХ столітті чоловічі головні убори зазнали істотних змін. Е. Фукс пов'язував їх з особистістю Наполеона:
«... переможці зненавиділи колись таку популярну треуголку, символ його могутності, і аристократи, дипломати і все військо чиновників стали носити циліндр. Циліндром прикрашали свої поважні голови також всі ті, хто хотів продемонструвати свої консервативні і легітімістіческіе переконання ».
На початку XIX століття популярною була двууголка, яку в Росії називали Велінгтоном. Поряд з ківерах, вона була офіційним головним убором офіцерів російської армії з 1803 по 1845 рік. За кокарді і плюмажу, ширині і фасону галунів на бортах капелюхи розрізнялися чини. Генерал-ад'ютант князя А.С. Меншикова на портреті Д. Доу (1826) зображений в двууголку з генеральським плюмажем з чорних, помаранчевих і білих півнячих пір'я. Кутом вперед двуугольную капелюх надягали представники імператорської свити. Також цей капелюх носили офіцери Генерального штабу, ад'ютанти, інженери. Як елемент військової форми і парадного костюма чиновників двууголка проіснувала в Росії до 1917 року.
У 1820 році в Росії модним став болівар - циліндр з широкими полями. Ця висока капелюх була дуже популярна серед російських дворян в період з 1821 по 1823 рік:
«... все щиглі того часу носили свої циліндри не інакше як з широкими полями á lа Болівар».
(Касьян Касьянов. «Наші Чудодом. Літопис дивацтв і ексцентричний великого роду», 1875).
До 1825 року мода змінилася:
«Чорні атласні капелюхи, звані Боліваровимі, виходять з моди; замість них носять капелюхи з білого гроденапля, також з великими полями ».
( «Московський телеграф», 1825).
Поступово циліндр і болівар стали символами аристократії і буржуазії. Володимир Набоков в романі «Дар» писав, що в 1863 році укладеним в Петропавлівській фортеці дозволяли мати власний головний убір, але за умови, що це не циліндр. Цей вид капелюхів був популярний протягом століть і вийшов з моди тільки до Першої світової війні.
У 1832 році Микола I видав указ про присвоєння дворянам форми Міністерства внутрішніх справ, яка включала кашкет - формений головний убір з низькою тулією, червоним околишем і кокардою над козирком. Колір головного убору, шиття, гудзики і кокарди регламентувалися згідно відомствам, що дозволяло по кашкеті визначити соціальний стан і місце служби людини.
У 1833 році в моду ввійшла капелюх «Дорсей» - різновид циліндра, названа на честь законодавця моди графа д'Орсея (1801 - 1852). Газета «Поголос» помістила на свої сторінки опис:
«Називають капелюхи д'Орсе ті, які не такі високі і дуже підняті з боків».
Поля головного убору спереду і ззаду відгинати вниз, а з боків були сильно підняті вгору.
У тому ж році популярним став «Ловлас» або «ловелас»:
«З'явилися нові чоловічі капелюхи, звані á la Lovelas, тулія вельми низька, а краю широкі»
( «Чутка», 1833).
Такі головні убори, названі ім'ям цинічного серцеїда, героя роману С. Річардсона «Кларисса Гарлоу», носили переважно неодружені молоді люди. 
На початку 40-х років стала популярна жорстка капелюх з вузькими полями і низькою тулією, названа на честь винахідника дагеротипа Л.-Ж. Дагера (1787 - 1851). Приблизно в той же час з'явилася м'яка фетровий капелюх з високою звужується тульей і великими опущеними полями - «Калабрезі». Вона набула статусу символу недозволених умонастроїв, так як назва капелюхи було пов'язано з Калабрією - італійської провінцією, звідки родом були багато повстанці в загонах Дж. Гарібальді.
До 60-х років XIX століття в чоловічому костюмі були популярні східні мотиви. У домашній обстановці, приймаючи близьких друзів, світські молоді люди носили феску - невелику, трохи звужується догори капелюх без полів, зазвичай прикрашену пензлем із золотих ниток. У романі Н.А.Некрасова і А.Я.Панаевой «Мертве озеро» зустрічається такий опис: «Йому відчинив чоловік років тридцяти в ранковому костюмі - в халаті з шовковими китицями, в червоному фезі і шитих золотом туфлях». З 70-х років XIX століття в журналах мод фески або архалук вже не з'являлися.
У 1885 році з'явилися студентські кашкети. Студенти не відмовлялися від них навіть після навчання. Чиновники нижчих рангів носили кашкети навіть взимку. Драматург П.П. Гнєдич в спогадах про дитинство писав:
«Їх кашкети з кокардою в зимовий час були на ваті і навіть з вухами; під пахвами були витерті, побілілі шкіряні портфелі. Це бігали Акакія Акакійовича, глечики рила, яєчні і Подколесин ».
Після скасування кріпосного права деякі російські селяни стали займатися виробництвом і продажем солом'яних капелюхів . «Вятские губернські відомості» в 1889 році передрукували замітку з «Волзького вісника»:
«... тут кустарі в основному займаються виробленням посуду і меблів. «Новинку», в сенсі розвитку кустарної промисловості, представляє північно-західна Георгіївська волость, яка відстає від міста в 26 верстах. У цій волості з 1888 р з'явився новий промисел - вироблення солом'яних капелюхів. Цим ремеслом займаються, головним чином, селянські хлопчики, років дванадцяти-тринадцяти, тим більше що першим розповсюджувачем цього мистецтва виявився селянський хлопчик села Шестакова Іван Єлькіна, який вивчився йому у волосного писаря Олькова, а останній виніс капелюшне ремесло з Орловського повіту, де цей промисел існує вже давно. Таким чином, завдяки «новому», кустарно-капелюшне мистецтво скоро сподобалося і іншим хлопчикам, яких в даний час налічується до 20 осіб. За час занять Єлькіна - їм сплетено і продано до 200 капелюхів ».
У XIX столітті елементом придворного чоловічого костюма довгий час залишалися двуугольние капелюхи, а що з'явився століттям раніше гречнік став улюбленим головним убором московських візників. Серед чиновників у відставці, сільських поміщиків або керуючих найпопулярнішим головному убором був картуз. Представники вищих станів довгий час носили «капелюхи Фрейшіц, тобто конічної фігури» (Фрейшіц, ньому. Freischutz), прикрашені пір'ям. Ці головні убори поширилися через популярність опери К.-М. Вебера «Вільний стрілець». Серед молоді у другій половині століття була популярна м'яка фетровий капелюх, яку називали «пушкінської».
• Жіночі капелюхи
У Росії XIX століття жіночий капелюшок стала невід'ємною частиною образу, вона свідчила про приналежність до дворянського стану, про те, що дівчина або жінка має відповідну освіту і знає правила світського етикету. Високо цінувалося вміння вибрати відповідну капелюшок, збираючись на бал, в театр, з візитом, на прогулянку. Дами в головних уборах, що не відповідають обстановці, викликали несхвалення і глузування. Крім того, модними були певні відтінки капелюшків. Так, в одному з жіночих журналів початку XIX століття вказувалося, що «капотік з крепу кольору сажотруса і василькового вважаються тепер вульгарними». У той період було прийнято носити палевий, рожевий, блідо-зелений, лимонно-жовтий і білий кольори.
Капот був призначений для денних прогулянок. В дорогу дами одягали «кибитки» - капелюхи з великими полями, які були притягнуті до щік. Бальними головними уборами вважалися бере , Тюрбан і капелюшок-ток. У домашній обстановці жінки носили сукні негліже і ранкові чіпці з тюлю або мусліну , Вишиті бісером і білої англійської гладдю, прикрашені вінком або султаном з пір'я. Існували жіночі головні убори у вигляді гусарського ківери, легкі «англійські» капелюшки з мереживами, атласними стрічками, трояндочками. Юні дівчата носили невеликі відкриті «бібі»:
«Під капелюшками, званими Бібі, багато хто носить волосся (á la anglaise) тир-БУШОНИ, упадали низько на щоки»
( «Чутка», 1832).
У 20-ті роки XIX століття модними стали капелюхи «Франциск», що нагадують формою головний убір часів французького короля Франциска I (1494 - 1547).
«Московський телеграф» в 1829 році писав:
«Для прогулянок в кареті і на вечорі надягають капелюшки Франциск I, у якого поля широкі, спереду зігнуті і довге перо».
У 60-і роки в моду ввійшла літня жіночий капелюшок «Генріх II»:
«З високою тулією і поля абсолютно загнуті. Оне робляться з англійської, бельгійської або італійської соломи »
( «Модний магазин», 1863).
У театрі були особливі правила носіння головного убору:
«Так як в ложах не вдягають капелюхів, та й в концертному залі дама завжди буде мати без неї кращий вигляд, то нам нічого поширюватися тут про цю приналежності туалету. Якщо жінка хоче бути в концертному залі в капелюсі, то вона повинна бути понарядней і дорожче; пір'я на ній можуть бути більшої величини і в більшій кількості, ніж на капелюсі для вулиці; її також можна прикрасити квітами, мереживом та ін. ».
Дами надягали і знімали капелюхи тільки далеко від сторонніх очей. Локони часто кріпилися до полів і знімалися разом з головним убором. У той час з'явилося правило, згідно з яким жінці можна було не знімати капелюха в приміщенні. Токи і берети, створені спеціально для балів або урочистих обідів, виготовлялися під керівництвом перукарів і буквально впліталися в зачіску.
У самому кінці XVIII століття в моду разом з іншими речами східного походження увійшли тюрбани. Їх поширенню сприяла французька письменниця Жермена де Сталь (1766 - 1817). Вона бігла з Франції, переслідувана урядом, і відвідала багато країн, в тому числі і Росію. Костюми де Сталь всюди знаходили прихильниць. Всім головних уборів письменниця вважала за краще тюрбан. А. О. Смирнова-Россет в своїх «Спогадах» писала:
«... Гейне її зненавидів і назвав« La Sultanne de la pensée »(султанша думки), та завжди носила червоний тюрбан».
Тюрбани надягали для великих виїздів: в театр, на бали і звані вечори. «Московський телеграф» в 1825 році радив:
«Тюрбани і струми, що готуються в модних крамницях, надягають тільки в театр і в звичайні виїзди. Але головний убір (тюрбани, квіти, пір'я та ін.), Коли їдуть на бал або в концерт, повинні бути розташовані артистом, убірателем голови при самому туалеті ».
Форма тюрбанів змінювалася майже кожен сезон. У 1832 році газета «Північна бджола» повідомляла:
«Носять також берети і тюрбани. Останні змінилися за своєю формою: перш головна ширина їх була по обидва боки голови, а нині з боків тюрбани вузькі, але зате дуже широкі в передній і задній частинах ».
Манера носити тюрбан диктувалася віком дами:
«Тюрбани Moabyt більш пристойні для молодих дам, яких літа дозволяють носити волосся пригладженими на лобі: оригінальність цього прибирання необхідно передбачає ці умови. Тюрбани ці майже завжди білі, з золотом і сріблом »
( «Чутка», 1832).
Тюрбан і ток в той час були подібні за зовнішнім виглядом. Їх головною відмінністю було те, що тюрбан драпировали за допомогою перукаря, а струм був готової капелюшком. У першій половині століття струми мали великі розміри і були пишно прикрашені 
квітами, пір'ям, коштовностями. У другій половині XIX століття струми стали невеликими і стриманими по оформленню.
У цьому столітті були популярні: російська ток «з булавчатого оксамиту, прибраний шовковими снуркамі» ( «Московський телеграф», 1828); турецькі струми, «у яких на переди видно два півмісяця, зроблені з галунів. Ці півмісяці підтримують Егрет, розташовані у вигляді букви У. Турецькі струми роблять з матерії з золотими і срібними сіточками або оксамитовими квадратами »(« Московський телеграф », 1826); іспанські - «такі, у яких зверху золота іспанська сіточка, а прикраса становить Торсада, нахилені вправо» ( «Московський телеграф», 1826); індійські «... капелюшки роблять з крепу або морелевого гроденапля і називають їх індійськими струмами: окружність їх вельми велика ... зверху вельми пласкі і надіті á la provencale (трохи на вухо). Капелюшки ці прибираються квітами »(« Московський телеграф », 1826); á la Pharamonde «з малинового оксамиту. Він дуже схожий на російський кокошник і по краях зверху обшивається шнурками у вигляді діадеми - ці шнурки великий плетушкою з китицями звисають на праву сторону »(« Московський телеграф », 1825).
Найрозкішнішими і оригінальними вважалися капелюшки, вироблені в Італії. Італійські майстри виготовляли дамські головні убори з оксамиту , Картону, кінського волоса. Дуже модним вважалося прикрашати капелюшок пір'ям великих білих чапель. У той час було винищено велику кількість птахів цього виду.
Журнали мод в кожному номері поміщали опису новинок: навіть якщо форма капелюхи не змінювалася значних змін, змінювалися обробка, колір, тип мережива , Квіти, манера підв'язувати капелюшок і ін.
ХХ століття
• Чоловічі капелюхи
На початку ХХ століття капелюх ще була невід'ємним атрибутом чоловічого гардероба. Існували особливі ритуали носіння головного убору:
«При поклоні на вулиці чоловік піднімає капелюха над головою, простягає плавним рухом руку по напрямку тієї особи, до якої звертається з поклоном».
( «Хороший тон. Збірник настанов і порад, як слід поводитися в різних випадках домашньої і суспільного життя», 1911).
Володимира Леніна в дореволюційних газетах називали «паном в казанку». Він змінив капелюх на пролетарську кепку вже після революції.
Класична чоловіча капелюх вийшла з масового вживання в період червоного терору аж до 1920-х років. В епоху НЕП вона знову стала популярна, але тепер головний убір перестав вважатися знаком приналежності до якої-небудь соціальної верстви. У той час капелюхи виробляла єдина радянська фабрика - петербурзька «Ладога». Також капелюхи імпортували з Чехословаччини.
В кінці 40-х років фетровий капелюх стала важливим елементом гардеробу заможного чоловіка. Ознакою благополуччя і обраності вважалися костюм трійка і м'яка фетровий капелюх в стилі американського актора Хамфрі Богарта. Молодь з кінця 1940-х і до 1960-х років частково освоювала субкультуру стиляг , Через що в гардероб їх послідовників знову увійшли капелюхи.
Розвитку моди на капелюхи сприяв Микита Хрущов. Він регулярно носив ці головні убори, в тому числі солом'яного бриля , В якій вперше з'явився в 1959 році на зустрічі з колгоспниками із Закарпаття. До нього вожді надавали перевагу кепки, капелюх була візитною карткою тільки для Берії і Молотова.
У 1965 році зображення людини в кепці на дорожньому знаку «Обережно, пішохід!» Навіть поміняли на людину в капелюсі. У 1978 році його знову змінили на зображення людини без головного убору. Радянським туристам, які виїжджають до Європи, стали видавати зелені капелюхи з велюру . Данило Гранін, учасник першого радянського пароплавного круїзу навколо Європи, писав, що туристи цих капелюхів соромилися, але носили.
За радянських часів провідними підприємствами, що займаються виготовленням ковпаків для капелюхів і чоловічих фетрових капелюхів були Щолківська і Воскресенська фетрові фабрики. Чоловічі та дитячі солом'яні капелюхи виробляла Завидовская фабрика.
• Жіночі капелюхи
«Мода на капелюшки найбільше примхлива і непостійна; ніщо не змінюється так швидко, як фасони капелюхів. Один фасон слід за іншим і колишній фасон, так недавно захоплювалися нас, залишається забутим, а на перший план висувається все нове і нове, іноді, правда, і не зовсім вдале, але привертає і чаруюче своєю новизною і несподіванкою ».
«Журнал для господинь», рубіж XIX-XX століть
На початку ХХ століття жінка позиціонувалася як квітка, причому голова уособлювала його бутон. У моду увійшли об'ємні капелюхи з високою тулією, прикрашені пір'ям або крилами птахів, а іноді цілими гірляндами опудал маленьких пташок. У зв'язку з цим сформувалося потужне рух протесту на захист птахів. Була створена Ліга проти носіння пташиних опудал на жіночих капелюшках, яка публічно виступала проти варварського винищення пернатих.
«У моді були берети, конфедератки з околишем, капелюхи типу" ток "або" рондо ", сомбреро, еспаньеркі (пілотки), циліндри і напівциліндри, капелюхи з шарфами, протягнути через тулію, оброблені шовковими, оксамитовими і шкіряними квітами, пір'ям страуса, павича, стеклярусними прикрасами; капелюхи з фетру і панбархату; капори для дітей і чепчики для літніх жінок. Літні капелюшки робили з тюлю або шовку на дротовому каркасі, дами охоче носили капелюшки з натуральної та шовкової соломки. Хутряні шапки шили прямої форми. Спочатку на голову надягали легкий оренбурзький хустку, потім шапку, а зверху покривали іншим хусткою або шаллю ».
«Спогади іркутянкі», Лідія Тамм
На початку XX століття в зв'язку з успіхами російського балету в Парижі були поширені тюрбани, т. К. Костюми артистів, виконані за ескізами Л. Бакст, породили захоплення Сходом.
Жіночі капелюшки того часу кріпилися до зачіски за допомогою довгих гострих шпильок, які часто мали химерні форми. Шпильки прикрашали намистом, емаллю, стразами. Часто ці гострі аксесуари становили небезпеку для оточуючих і були причиною безлічі травм на вулиці і в громадському транспорті. На початку ХХ століття спочатку петербурзький, а за ним і московський генерали-губернатори видали розпорядження про шляпной шпильці: відтепер пропонувалося постачати їх надійними наконечниками. Але як показала практика, вони часто відкручувалися і губилися. Випадки каліцтв через дамських капелюхів припинилися тільки зі зміною на їх фасони.
Під час Першої світової війни зовнішній вигляд жіночих капелюшків спростився: зникли пишні банти, пір'я, шпильки. Під час революції 1917 року капелюшок була виключена з жіночого гардеробу, а її місце зайняла кумачевими косинка.
З утворенням Радянського Союзу капелюшки остаточно були замінені косинками. Але після 1924 року, з приходом НЕПу, вони повернулися в моду і протрималися до 1928-го. Капелющниці в той час часто перешивали старі головні убори, а також виготовляли в'язані та вишиті моделі, наслідуючи західним тенденціям. Під впливом НЕПу відродилося безліч капелюшних майстерень. У той час з'явилася капелюшок-клош . У декорі головних уборів були популярні теми індустріалізації і конструктивістські мотиви, наприклад, капелюшок могла бути прикрашена пером, які натякають на авіацію.
У 30-х роках жінки носили заломлені набік фетрові капелюхи, солом'яні капелюшки з вузькими полями, а також широкополі моделі. У той час з'явилося правило поєднання кольорів капелюшки, взуття, рукавичок и сумочки . У журналах мод регулярно з'являлися статті про те, як виготовити капелюшок самостійно.
У 40-х роках жіночі капелюшки стали зменшуватися в розмірах, а до кінця десятиліття були повністю замінені хустками і беретами. На початку 40-х радянська мода була наближена до європейської, і жінки носили тірольські капелюхи . Також популярними були фетрові моделі з вуалями . У воєнний час жінки не відмовилися від капелюхів. Як тільки було знято облогу Москви і блокада Ленінграда, майстрині-капелющниці повернулися з евакуації. Друга половина 40-х років була епохою капелющниці-надомниць: ательє влаштовувалися в комунальних квартирах, в кімнаті, де жила майстриня. Не всі жінки того часу могли дозволити собі капелюшки. Американський журналіст в статті про Радянський Союз писав:
«Серед жінок капелюшок на голові - ознака хорошого заробітку; менш забезпечені носять шалі або хусточки зав'язані вузлом на головою ».
У 50-і роки були популярні маленькі круглі капелюшки, насунені на очі, а також моделі в формі гриба. З 60-х років і до розпаду СРСР жіночі капелюшки періодично входили в моду, але вже не завойовували масового визнання. Винятком була літня солом'яний капелюх. На початку 80-х років популярний був струм під назвою «тамбурин» - плоска капелюшок, яка насувалася на лоб і відкривала потилицю.
Після розпаду Радянського Союзу російська мода стала орієнтуватися на західні тенденції. Капелюхи періодично ставали трендом сезону, але до теперішнього часу так і не стали традиційним головним убором, таким як шапка або хустку .
