Костюми початку 19 століття

1. Особливості жіночого костюма 19 століття
2. Прикраси та аксесуари
3. Французька мода початку 19 століття
4. стиль ампір
5. Російська мода 19 століття

«Антична мода», про яку йшлося вище, з 1794 року поширюється по всій Європі і, по суті кажучи, відкриває історію костюма XIX століття.

Незважаючи на те що європейських монархів жахали події у Франції, мода переступила політичні та географічні кордони і разом зі своєю спільницею-торгівлею безперешкодно пройшла по всіх європейських країнах. В Англії вона проявилася трохи більш стримано, не в такому відверто оголеному вигляді; в Німеччині, навпаки, з деякою навмисною грубістю. У Росії спочатку, незважаючи на суворий клімат і довгу зиму, досить точно скопіювали цю моду.

Театральний художник добре знає, що простота костюма не є його спрощення. Удавана простота костюмів початку століття оманлива. Вона не дає права, хоча це часто, на жаль, роблять в театрі і кіно, зібрати пряме полотнище під грудьми на збірку і стверджувати, що це костюм Тетяни Ларіної. Сучасники цієї моди апелювали до прямих асоціацій ідеалу легкості і грації, називаючи жінок «німфами і богинями», хоча ця асоціація досягається не божественним перетворенням, а майстерними руками і бездоганним смаком швачок і кравчинь.

Вигель, друг Пушкіна, в своїх спогадах говорить, що на бали тієї епохи можна було дивитися, як на чудові стародавні барельєфи або етруські вази.

Особливості жіночого костюма 19 століття

«Московський меркурій» в 1803 році писав, що «в нинішньому костюмі головним відзначається обрісованіе тіла. Якщо у жінки не видно складання ніг від черевиків до тулуба, то кажуть, що вона не вміє одягатися чи хоче відзначитися дивиною. Коли німфа йде, плаття майстерно підібране і позаду гладко обтягнуте, показує всю гру м'язів її при кожному кроці ... ».

Плаття робилися з гладких, тонких, переважно білих тканин: мусліну, батисту, крепу, перкаля або серпанку (рис. 157). Вони могли бути гладкими або з прикрасами і облямівкою з стрічок і гірлянд квітів по подолу. Довжина сукні залишала відкритою ступню, взуті в сандалію (рис. 158). Рухи в таких сукнях доводилося робити плавні, що не сутулитися, не горбиться і не розмахувати руками, розслабляти кисті рук і округляти лікті. На уроках танців особлива увага приділялася ході, реверансам, постановці корпусу.

Ріс.157

Особливо треба було вміти драпіруватися в шаль, яка стала незмінним супутником легкого туалету, особливо в Росії: перекинути шаль на одне плече, на обидва, через плече і закинути на груди, закинути на спину, граціозно закутатися і виконати багато інших рухів аж до танцю « па де-шаль », про який згадується в« Війні і світі ».

«Поряд з" грецької "модою починає з'являтися" римська "," турецька ". Розкіш і любов до нового дійшли до такої крайності, що жінка, одягнена по-римському написано, соромиться приймати гостей своїх у кімнаті, прибраній у французькому стилі; коли господиня одягнена гречанки, тоді і меблі грецька, коли вона в турецькій шалі, тоді м'які дивани спокою її принади і багаті східні килими цілують її ноги »(« Московський меркурій », 1803 г.).

Ріс.158

Початок століття характеризується пануванням моди у всіх сферах життя - не тільки в костюмі, але і в уподобаннях, смаках, обстановці, прикрасах, літературі та театрі. Наведемо для прикладу модну сторінку з «Вісника Європи»:

«Про костюмі: ... косинки на грудях перев'язують навхрест і вживані з них суть маленькі турецькі, серпанкові або шовкові, з турецькими ж каймами або бахромою; головні кольори ліловий, амарантовий, вишневий.

Прикраси та аксесуари

Вишивки. На зимових сукнях вишивають різними шовками цятки або квіти або ж за етруським малюнку.

Тканини. Гладкі матерії взагалі присвячені ранкового туалету і вживаються для негліже, коли не вдягають вишитого сукні.

Обробки. З деякого часу увійшли в моду сталеві речі. Шпажним ефеси, горіння перли, вартові ланцюжки, банти на капелюхах, гудзики і пряжки здебільшого робляться зі сталі ...

Навіть сукні вишиваються сріблом і сталлю. Ця нова мода всім дуже сподобалася ... і сталь з деякого часу зайняла місце срібла і золота в багатьох купецьких крамницях ...

Музичні інструменти. Нинішні сороки полюбили старовину, починаючи від табуретів і навіть музичних інструментів. Модниця, яка на чому-небудь грає, всіляко намагається остерігатися мати у себе гітару, клавесин, піано, арфу - все це занадто ново; треба обов'язково, щоб арфа була схожа на ліру, а замість гітари намагаються дістати лютню ...

Коляски. Мода справила страшну революцію в одноколці і візках: перші робляться надмірно високими, а останні надмірно низькі ».

У роботі над історичним спектаклем дуже важливо проникнути в атмосферу його часу, чому допомагає вивчення подібних текстів, які розкривають подробиці побуту.

Ріс.159

Дуже хочеться нагадати читачеві, що навіть серед завзятих послідовників моди завжди були прихильники тієї чи іншої її крайності, прихильники власних проявів фантазії і, нарешті, люди похилого віку, старіючі разом з костюмами, свідками їхньої слави, краси і молодості. Особливо це впадало в очі в багатолюдних зборах, на гуляннях і на балах, де бальні та парадні туалети втілювали в собі як би кілька історичних епох. «Старики - відставні сановники єкатерининського часу князі Юсупов, Куракін, Лобанов, Долгоруков, Лунін та інші - були в жабо, камзолах, панчохах і черевиках, а які і з червоними каблуками як незаперечною привілеєм дворянства в XVIII столітті. Княгиня Парасковія Михайлівна Долгорукова одягалася до старості (пом. 1844) як при Катерині II ».

Пам'ятайте, у Грибоєдова: «... все дівчиною, Мінервою? Всі фрейліною Катерини Першої? »

«... Друге покоління дотримувалося моди початку століття. Нарешті, молодь одягалася за останньою паризькою зображенні ... »(Журнал« Старі роки », 1908 г.).

Безсумнівно, ця історична довідка якнайкраще може ілюструвати сцени балу у Ларіним, у Фамусова, сцену балу в «Піковій дамі», в «Війні і світі». Сусідство старого, середнього і молодого покоління завжди виглядає як наочна ілюстрація тлінність і недовговічності смаків, захоплень і моди.

Ріс.160

Для того щоб уважно простежити за всіма нюансами гнучкої зміни моди, звернемося за довідками до історії. Доба Директорії (1795-1799) знаменував розвиток класичного костюма і хід цієї моди по всіх країнах Європи. Наступив в 1799 році період Консульства, а з 1801 року - довічного консульства Наполеона різко змінив «демократичні» свободи часу революції. Організація консульського двору спочатку була суто військової і грубуватою, але за дуже короткий проміжок часу шабля і чоботи були витіснені шпагою і шовковими панчохами. Питання про костюм став важливим. Хто хотів догодити першому консулу, той носив волосся в сітці і пудрився. Сам Бонапарт уникав пудри і носив волосся, як раніше, «але він заохочував ці дрібниці, все це мавпяче наслідування старим порядком, взагалі все те, що могло перетворити його сановників і генералів в придворних ...» (ЛАВІСС і Рембо. «Історія XIX століття» ).

Цікавим документом, опублікованим в «Віснику Європи» за 1803, є наступний лист з Парижа: «Ви вже знаєте, що нас представили консулу в Тюїльрі ... про що скажу вам кілька слів ... В середині залу стояли два ряди крісел, на які сідали іноземні дами, які приїжджають зазвичай з дружинами послів своїх. Всі були чудово ошатні, а всіх більш російські і польки: в оксамитових сукнях фіолетового, темно-зеленого і бузкового кольорів із золотим широким шиттям ... На дівчині Лористон та інших придворних дам були серпанкові білі сукні і багаті турецькі покривала, це називається тут ранковим нарядом ... »У дипломатичному і придворному світі дуже строго дотримуються протоколу про одяг парадної, приймальні, для ранкових прийомів, вечірніх прийомів і балів. Представники кожної з країн одягаються відповідно. Речовим доказом непорушності монархічної держави Росії і Польщі був, мабуть, жіночий персонал посольського корпусу в важких оксамитових сукнях, хоча в самій Росії носили сукні по моді «античної».

Тонкість і складність такого роду офіційних туалетів особливо важлива в п'єсах історичних ( «Війна і мир», «Полководець Кутузов» і ін.).

Французька мода початку 19 століття

З проголошенням Наполеона імператором, а Франції - імперією мистецтво було поставлено в залежність від нового порядку. Наполеон вважає себе тонким цінителем мистецтва, навіть трохи поетом і розглядає мистецтво перш за все як засіб прославлення своїх військових успіхів і своєї влади. Проголошуючи Першу імперію берегинею завоювань революції, військова диктатура Наполеона поклала в основу мистецтва класичну спадщину, але «потяг до прекрасного ідеалу і до гармонійної особистості не чути громом гармат, думками про славу римських цезарів. Мистецтво служить не пробудженню почуття свободи, воно покликане швидше пригнічувати людську свідомість своїм великоваговим величчю ... ».

Моді Франції перестали підходити простота і скромність «грецьких» одягу. Велич монархії мало висвітлюватися блиском двору. Важкі шовку і оксамит Ліона, слава вітчизняної промисловості, за відновлення якої так ратував Наполеон, щільно вкрили недавніх «німф і богинь». Червоний і синій, кольору царювання Людовика XIV, відновлювалися Наполеоном. Важкі тканини расшивались масивним античним орнаментом - пальметтами і меандрові, і ця вишивка золотим каскадом оточувала важкі Тертя і подоли придворних суконь. Голови вінчалися дорогоцінними діадемами, чалмами і тюрбанами з серпанку, оксамиту, газу або яскравих турецьких тканин. Бальні сукні отримали знімні шлейфи, які можна швидко знімати, щоб взяти участь в танцях. Чоловікам покладалися формені мундири, привласнені того чи іншого закладу, де вони служили; бажали сподобатися імператорові, який любив розкішні костюми, надягали оксамитові і атласні каптани, багато вишиті шовком.

стиль ампір

Становлення в костюмі стилю ампір було безболісним і компромісним переходом від однієї форми до іншої: міцно встановилися пропорції залишалися непорушними, а сутність трактування форми змінювалася. Зникли легкість тканини і легкість силуету, плинність форми і м'який трен, так що прикрашав стрункі постаті; сукні та весь силует придбали суху чітку геометричність. Ліф робився жорстким, високо піднімав груди, затягнуту в корсет. На Подолі спідниці розташовувалися аплікаційні прикраси ( «гарніровки») з гірлянд квітів, листя, колосків, гілочок конвалії, вже не плоских, як в 1800-1802 роках, а об'ємних, накладених зверху. Дуже короткі рукава суконь змусили вдаватися не тільки до допомоги шалей і шарфів, а й до більш суттєвих утеплителям. З Англії модниці отримали і назва, і сам туалет - Спенсер (рис. 159), на ім'я міністра, кутатися в короткий з обрізаними підлогами фрак на ваті. Це була коротенька жакетка, повторювала розмір ліфа сукні і утеплена хутром і підкладкою, з оксамиту, сукна, шовку і вовни; відбувалася вона шнурами, ґудзиками, бейки і тасьмою з великим смаком і різноманітністю.

Ріс.161

Глибокий виріз сукні могли прикривати шемізетками - коротенькій манишкою (рис. 160). Надягали і канзу - накидку з прозорої тканини з коміром і довгими кінцями, скріпленими хрест-навхрест на талії. У чоловіків запозичили редингот. Потім в гардеробі верхніх речей стали з'являтися пальто: на хутрі - вітшура і дульети - на ваті.

Вживання шемізеток і канзу - чудова знахідка для костюмера. Цими маленькими, але кокетливими і помітними деталями можна замінити переодягання. В одному акті плаття одягнута з канзу, в іншому без. Можна канзу робити з дешевого метрового мережива, з капрону гладкого, з капрону кольорового, з тюлю з аплікацією; можна наклеїти шматочки накрохмаленої тканини, імітуючи старовинні тюлі з аплікацією; можна канзу зробити одного кольору з сукнею і можна контрастного, в тон і т. д.

З 1806 по 1809 рік жінки світла особливо зловживали коштовностями. Вони носили кільця на всіх пальцях, по кілька годин з строкатими емалевими кришками, обмотуючи їх довгі ланцюжки кілька разів навколо шиї. Важкі підвіски масивних сережок відтягували вуха, а маса браслетів різної форми охоплювала руки. Але так само, як і весь костюм, ювелірні прикраси видозмінювалися в залежності від моди, і манера їх вживання узгоджувалася з призначенням костюма. У XIX столітті коштовності надягали головним чином до бальних або урочистим туалетів. Їх кількість і форма завжди чітко видно на портретах, бо коштовності були станової, фамільної і особистою гордістю багатих людей і предметом ретельного відтворення художниками.

Російська мода 19 століття

В період Великої Вітчизняної війни 1812 року в Росії починається патріотичний рух: реабілітується російська мова, вигнана з дворянського побуту, пригадуються за-битие звичаї і обряди.

Європейська мода набуває в Росії російський акцент, модні сукні починають носити на російський манер, наслідуючи старовинним сарафана і сорочці (рис. 161а). Після того як впала імперія Наполеона і союзні війська увійшли в Париж, мода проявила «максимум патріотизму», і жіночі капелюхи придбали форми військових касок, російських ківером з маленькими полями і високою тулією, прикрашеної білими півнячими пір'ям і султанами, струмів а-ля полонез, австрійських капелюхів, кашкетів, капелюхів у вигляді лицарських шоломів з забралами (рис. 1616).

Так, приблизно до 1814 року зникає останній натяк на залишки класицизму і мода вступає в наступну фазу.

Джерело: Р. В. Захаржевская « Історія костюма: Від античності до сучасності »