Після дворічного перебування на першій лінії Кольорового бульвару, де італійського ресторану The Mad Cook доводилося штовхатися в одному ряду з такими закладами, як «Probka на Кольоровому» , «Бутчер» і «Голодний-Злий» , А нині «Риба Моя» , Пан Волков вирішив перемістити своє дітище в глиб того ж ділового комплексу, в приміщення, в якому раніше намагався, та не зміг, вижити винний проект Wine Time .
Нова локація принадами не блищить. Внутрішній двір, закутий в скло і метал, ніякими видами похвалитися не може, сонячного світла мало, вітер дме, як на острові Пасхи. З кольорового бульвару велику білу вивіску видно погано, з Трубної вулиці її не видно зовсім. Висока сходи, що ведуть до входу і літній веранді, виглядає масивно. Сама веранда, навпаки, виглядає скромно і безлюдно. Дивлячись на все це зовнішнє оздоблення, починаєш відчувати розчарування, але варто пройти через скляні двері, як все змінюється. 
Всередині гостей зустрічає середніх розмірів обідній простір, оформлене в лаконічному стилі сучасної Європи. Зліва розмістилася відкрита кухня, праворуч - прямокутна чорно-біла барна стійка з підсвічуванням. З одного боку умонтувалися вітринні вікна, з іншого - прозора винна кімната і кам'яні вставки, які дуже гармонійно перегукуються з колонами і мозаїчною мармуровою підлогою. Хоча загальний світловий фон приглушений, кожен стіл підсвічений за всіма правилами хорошого ресторану, тобто точково і чітко. Меблі зручна, розстановка правильна. Навіть штрафні столи в центрі виглядають прийнятно. Якщо в попередньому приміщенні жили кафешная юність і невимушена хаотичність, то в новому варіанті головні ролі виконують подорослішала впевненість і стримана серйозність.
Меню в The Mad Cook, як і інтер'єр, змінилося. Воно стало більше і додало до класичної Італії московську еклектику, в якій перемішалися Європа, Азія і чомусь Мексика. Також з тексту зникли такі найменування, як «Ескімо», «Божевільний», No Italiano, «Скажений козел» і «Без каркаса». Тепер на щільних сторінках, заповнених дрібним шрифтом, все як у дорослих, чіткі описи і майже ніякого хуліганства. Ціни з переїздом виросли на 10-15 відсотків і міцно сіли в категорії «вище середнього».
Їжа в мій візит була яскрава, цікава і в чомусь неоднозначна.
Домашній хліб, 0 ₽ 
Тако з куркою і овочами , 560 ₽ 
Тартар з яловичої вирізки з трюфеля еспумою , 780 ₽ 
Кабачки темпура з азіатським соусом, 380 ₽ 
Спагетті болоньєзе , 880 ₽ 
Краб-кейк з рожевим соусом , 1380 ₽ 
Філе Міньйон аль Пеппі верде , 1890 ₽ 
Бургер BBQ з яловичиною та сиром Чеддер , 780 ₽ 
закочені Щи , 380 ₽ 
Вода Aqua Panna 0.75, 570 ₽ 
Спаржа на грилі , 680 ₽
Кульок «Домашнього хліба» вийшов добротний. Хліба поклали багато, двох видів - рудий і чорний. Ніякої сухості, ніякої «вчорашніх». Масло м'яке, повітряне, трюфельно-вершкове.
«Тако з куркою і овочами» - три домашні тортильи, наповнені бадьорою, яскравою начинкою. У смаку панувала повна гармонія, складена з тонкої стружки свіжого редису, авокадной гуакамоле, маринованої і обсмаженої на грилі курки, свіжої зелені, помідорів, солодкуватого соусу, перцю чилі і двох смужок стручкової квасолі.
«Тартар з яловичої вирізки з трюфеля еспумою» прибув до столу в оригінальному вигляді. Частина тартара лежала на чорній тарілці, а частина сиділа на хлібному тості в пащі черепа крокодила. Не впевнений, що така смілива подача сподобалася б кожному гостю, але сам тартар вже точно повинен був порадувати навіть самих бувалих тартарістов. М'ясо до страви порубали дрібно, але при цьому відчувався кожен шматок. Начинка була відмінна, добірка спецій - помірно інтенсивна, а білий трюфельний крем служив відмінним акомпанементом.
«Спагеті болоньєзе» приїхали до столу у великій сковороді і мали вигляд спокусливо-апетитний. Соус кремово-світлий, не надто густий, з м'ясними вкрапленнями. Спагеті рівні, належної товщини і довжини. Приготували їх без найменшої вади, як потрібно, як в правильній Італії. Соус ніжний, м'ясної, в міру ситний. Ще в його смаку я вловив печінкові відтінки, але офіціант запевнив, що печінки в рецепті немає.
«Краб-кейк з рожевим соусом» за рік став саме Кейко, втративши десь свого побратима (в минулому році за меншу ціну видавали дві котлети). Скоринка при цьому залишилася такою ж золотистої і ніжною. Краба всередині було багато, і він хизувався своїми м'якими солодкими волокнами, як заморський принц еполетами. Соку в Кейко таїлося багато, смакоту - ще більше, особливо в поєднанні з легким рожевим соусом.
«Філе Міньйон аль Пеппі верде» був хороший, правда, прибув він верхи на тості з білого хліба, що мене трохи насторожило. Але побоювання виявилися марними. М'ясо приготували чудово: соковите і м'яке, прожарка як просив, середня. Соус мав вершково-перцевий смак і м'ясо нітрохи не забивав.
Гарнір з «спаржа на грилі» був смачний, бадьорий і ніяких нарікань не викликав.
«Кабачки темпура з азіатським соусом» до темпурі мали відношення тільки на папері. На ділі це була гірка ужаренних до коричневого стану кабачковий смужок, які дуже нагадували картопля фрі. В якості соусу виступала суміш з домашнього майонезу та кисло-солодкого джему китайської зовнішності. Зовні ніякої привабливості. За смаком - виключно на любителя. Мені комбінація швидше сподобалася, але, особливого захоплення не викликала.
«Бургер BBQ з яловичиною та сиром Чеддер» був прекрасний у всьому. Розмір зручний, «ручний». Булка рум'яна, повітряна. М'ясна котлета домашня, соковита. Помідори солодкі, зачаровують. Соус барбекю інтенсивний, і його завбачливо поклали зовсім небагато, щоб той не забив собою решту інгредієнтів. Сир був в тему, цибулю хрустів, салат радував, і тільки мариновані огірки збентежили своїм холодильним морозом. Оцінку за таку дрібницю я знижувати, звичайно, не стану, але без цього нюансу було б краще. А ще порадували мене домашній кетчуп і квашена капуста з рослинним маслом.
«Закочені Щи» з розділу «Десерти» прибули закуті в веселу радянську скляну банку і поєднували в собі щавельного мус, морозиво з ряжанки, хрустку меренгу і ще цілий ряд дрібних інгредієнтів, які дуже вдало склалися в єдину бадьору слідкувати-кислувату смачну картину.
Обслуговування в мій візит було бездоганне. За повну посадку в вечір середи відповідали чотири офіціанта плюс дівчина-керуюча, яка також виконувала роль хостес. Молоді люди все робили чітко і вчасно. З меню вони були знайомі, поради давали слушні, воду підливали, брудний посуд прибирали, прилади міняли. Дівчина кожні десять хвилин курсувала по залу, вивчаючи і допомагаючи.
Підсумок такий:
Для мене очевидно, що Максим Волков не тільки подорослішав як шеф-ресторатор, але і перевів свого «Божевільного кухаря» на новий рівень, де невід'ємними атрибутами є якість вихідних продуктів, смаковий баланс, рецептурная свідомість і налагоджена робота персоналу на кухні і в залі. Перехід з ресторанної «Піонерії» в «Комсомол» пройшов у пана Волкова успішно. Наступний етап - «Партія».
