Російський народний костюм

Народний костюм - традиційний комплекс одягу, характерний для певної місцевості. Відрізняється особливостями крою, композиційно - пластичного рішення, фактури і колориту тканини, характеру декору (мотивами і технікою виконання орнаменту), а також складом костюма та у спосіб носіння різних його частин.

Творчим джерелом сучасного модельера- дизайнера є народний костюм. Способи використання костюма як джерело створення нового в дизайні одягу можуть бути самими різними. У чому полягає настільки притягальна сила народного костюма? Естетичність, а так само функціональність, доцільність, раціональність крою і виконання, і все це відноситься до будь-якого народного костюму будь-якої національності. У другій половині ХХ століття народний костюм, його крій, орнамент, колірні поєднання широко використовуються модельєрами при проектуванні одягу. З'являються навіть фольклорний, етнічний стилі. Народний костюм стає об'єктом пильного вивчення.

Народний костюм є одним з найдавніших і масових видів народного декоративно-прикладного мистецтва, володіє багатством форм вираження, широтою і глибиною культурних і мистецьких зв'язків. Костюм являє собою цілісний художній ансамбль гармонійно узгоджених предметів одягу, прикрас і доповнень, взуття, головного убору, зачіски і гриму. У мистецтві традиційного костюма органічно поєднуються різні види декоративної творчості та використовуються різноманітні матеріали.

Основними тканинами, що застосовувалися для народної селянської одягу, були домоткані полотно і шерсть простого полотняного переплетення, а з середини XIX ст. - фабричні шовк, атлас, парча з орнаментом з пишних квіткових гірлянд і букетів, кумач, ситець, сатин, кольоровий кашемір.

Сорочка - частина російського традиційного костюма. Жіночі сорочки шили з прямих полотнищ прямий або полотняною тканини домашнього виготовлення. У крої багатьох сорочок використовували полики - вставки, що розширюють верхню частину. Форма рукавів була різною - прямі або звужуються до кисті, вільні або збористі, з листівці або без них, їх збирали під вузьку обшивку або під широкий, прикрашений мереживом манжет. У весільній або святковому одязі зустрічалися сорочки - долгорукавкі з рукавами до двох метрів завдовжки, з клинами, без складок. При носінні такий рукав збирався горизонтальними складками або мав спеціальні прорізи - віконця для протягування рук. Сорочки прикрашали вишивкою лляними, шовковими, вовняними або золотими нитками. Візерунок розташовувався на комірі, оплечья, рукавах і подолі.

косоворотка

Російська традиційна чоловіча сорочка з застібкою на грудях, зміщеною вліво, рідше вправо. Зображення сорочки з такою застібкою, відносять до 12в. У 1880-х рр. саме косоворотка була покладена в основу нової військової форми в російській армії, ставши прообразом майбутньої гімнастерки.

Косоворотка - споконвічно російська чоловіча сорочка з застібкою, яка розташовувалася асиметрично: збоку (сорочка з косим коміром), а не посередині переду. Комір - крихітна стійка. Мотиви косоворотки можна знайти не тільки в чоловічій, а й в жіночій моді. Полотняні косоворотки традиційно широко використовувалися в Росії в цивільному побуті, будучи синонімом російської чоловічої сорочки, а також в якості нижнього солдатського білизни. Косоворотка у древніх слов'ян була основою будь-якого костюма. Її готували з домотканіни. Повсюдно зустрічалися сорочки з червоним тканням в клітку і смужку. Вони були робітниками і святковими, все залежало від багатства обробки.

Косоворотки носили навипуск, що не заправляючи в штани. Підперізувалися шовковим шнуровим поясом або тканим поясом з вовни. Пояс міг мати на кінцях кисті. Зав'язка пояса розташовувалася з лівого боку.

Косоворотки шили з полотна, шовку, атласу. Іноді розшивали по рукавах, подолу, коміра. У приміщеннях (в трактирі, крамниці, будинки і т. Д.) Косоворотки носили з жилетом. Слід зауважити, що саме косоворотка стала основою для виникнення в 1880 році такого елемента форменого одягу російської армії як гімнастерка.

чоловічі сорочки

Косоворотки древніх селян представляли собою конструкцію з двох полотнищ, які покривали спину і груди і були з'єднані на плечах 4-вугільними відрізами тканини. Усі стану носили сорочки однакового покрою. Різниця була лише в якості тканини.

жіночі сорочки

На відміну від чоловічої косоворотки, жіноча сорочка могла доходити до Подолу сарафана і називалася "стан". Існував навіть фасон жіночої сорочки з сбореннимі рукавами спеціально для годування немовлят. У Сибіру, ​​наприклад, жіночу сорочку називали "рукава", тому що з-під сарафана було видно одні рукава. Жіночі сорочки несли різний зміст і називалися буденними, святковими, післяжнивних, ворожбеннимі, весільними і похоронними. Жіночі сорочки шили з домотканіни: льону, полотна, вовни, пеньки, конопель. Глибокий сенс закладався в елементи прикраси жіночої сорочки. Різні символи, коні, птахи, древо Життя, ланки, рослинні візерунки відповідали різним язичницьким божествам. Сорочки червоного кольору були оберегами від злих духів і нещасть.

Дитячі сорочки

Першою пелюшкою для новонародженого хлопчика служила косоворотка батька, дівчинки в сорочці матері. Дитячі сорочки намагалися шити з полотна ношеного сорочки батька або матері. Вважалося, що сила батьків захистить дитину від псування і пристріту. Для хлопчиків і дівчаток сорочка виглядала однаково в полотняна косоворотка довжиною до п'ят. Матері завжди прикрашали дитячу сорочку вишивкою. Всі візерунки володіли оберігають смислами. Як тільки діти переходили в новий етап, їм покладалася перша сорочка з нової тканини. У три роки, перша сорочка з новіни. У 12 років у понева для дівчаток і штани-порти для хлопчиків.

картуз

Наша країна має дуже багату історію нарядів. Якщо ви підете в краєзнавчий музей, то неодмінно побачите, наскільки різноманітна була одяг на Русі. Костюми обов'язково були яскравими і цим вони характеризували нашу російську душу. Був в історії російської моди і такий головний убір як картуз. Картуз - чоловічий головний убір з козирком. Він був створений для літа з сукна фабричної вироблення, трико, плису, оксамиту, на підкладці. Картуз був відомий з XIX століття. В середині XIX століття він існував в селах і містах північних губерній Європейської Росії, але особливо широкого поширення набув в губерніях Центральної Росії. Знали про нього також і російські в Сибіру. У Західному Сибіру він з'явився в першій половині XIX століття. Було прийнято багато регламентують укази, що визначають одяг не тільки військових, а й цивільних чиновників. Детально обговорювалися форма, колір, оздоблення головного убору. Картуз наближався за формою до кашкета, але не мав відмітних знаків, що вказують на приналежність до того чи іншого відомства.

Шилися вони з плоским круглим верхом на високому (близько 5 - 8 см.) Стоячому околиші з широким твердим козирком над чолом. Козирки могли бути напівкруглими, похилими або довгими прямими, їх обтягували шкірою або тієї тканиною, з якої був зроблений весь головний убір. Святкові картузи молодих людей прикрашалися над козирком по околиші стрічками, шнурками з гудзиками, бісерними підвісками, штучними і живими квітами. Існувала особлива, картузного, тканину, але її застосовували не для головних уборів, а для запалів в артилерійських снарядах. Носили картуз сільські поміщики, керуючі і відставні чиновники.

Сарафан

Сарафан - основний елемент російського жіночого традиційного костюма. У селянському середовищі відомий з XIV століття. У найбільш поширеному варіанті крою широке полотнище тканини збиралося дрібними складочками - розколом під вузький корсаж на бретелях. Відмінності в крої, використовуваних тканих і їх кольорі в різних областях Росії дуже великі.

Сарафан - як категорія російської жіночого одягу, знайома сучасникам не тільки в Росії. Перша згадка про нього в Никонівському літописі, відноситься до 1376 році. Форми і стилі виготовлення сарафанів змінювалися з століття в століття, з півночі на південь, від селянки до дворянки. Мода на них не проходила ніколи, лише накладала свої відбитки в декорі, способах носіння. Сарафан - довга сукня на бретелях, носівшееся поверх сорочки або на голе тіло. Сарафан споконвіку вважається російським жіночим костюмом. Однак історичним фактом є те, що ще в XIV його носили воєводи і великі московські князі. Остаточною приналежністю жіночого гардеробу він став лише в XVII столітті.

Русский сарафан носили і як повсякденне і як святковий одяг (одягали на народні гуляння, церковні свята, весільні торжества). Дівчина на виданні мала мати в доданому до 10 сарафанів різних забарвлень. Представники заможних станів і знаті шили багаті сарафани з дорогих заморських тканин (оксамиту, шовку і т. Д.), Привезених з Персії, Туреччини, Італії. Його прикрашали вишивкою, тасьмою і мереживами. Такий сарафан підкреслював суспільне становище господині.

Російські сарафани складалися з безлічі елементів, тому ми були дуже важкими, особливо святкові. Косоклінного сарафани шили з "волосини" - шерсть вівці, зітканою в чорний колір відваром з вільхи та дуба. Розрізнялися святкові і "Будьонного" сарафани. Святкові на кожен день декорувалися по подолу "Читання" ( "Гайтану", "гайтанчіком") - тонкої в 1 см тасьмою домашньої роботи з червоною вовни. Верх прикрашався смужкою оксамиту. Однак не тільки вовняні сарафани носилися кожен день. Як легка, домашній одяг побутова "саянів" - прямий сарафан з сатину, зібраний в дрібну складку по спинці і боках. Молоді носили "червоні" або "бардовиє" Саяни, а літні - сині і чорні.

У російських селах сарафан відігравав особливу роль, по ньому можна було дізнатися про соціальний статус жінки (чи заміжня, чи є діти) і про настрої (були костюми для свята і для журби). Пізніше, з приходом до влади Петра I змінився вигляд багатого російського стану. Традиційний російський сарафан тепер вважався одягом простолюдинок і купецьких дочок. Повернення ж сарафана в гардероб російських дам сталося з початком правління Катерини II. Уроджена німецька принцеса відродила інтерес до російської давнини і ввела в придворну моду пишне плаття, яке за своїм фасоном віддалено нагадувало так добре знайомий російський наряд.

кокошник

Назва "кокошник" походить від давньослов'янського "Кокош", так називали курку та півня. Характерна риса кокошника - гребінь, форма якого в різних губерніях була різною. Кокошники робили на твердій основі, зверху прикрашали парчею, позументом, бісером, намистом, перлами, у найбільш багатих - дорогоцінними каменями. Кокошник - старовинний російський головний убір у вигляді опахала або округлого щита навколо голови. Кичка і сорока носилися тільки заміжніми жінками, а кокошник - в тому числі незаміжніми.

Носити кокошник могла тільки заміжня жінка, для дівчат був свій головний убір - сорока. Назвали його так тому, що у косинки була майже хвіст і два крила. Напевно, саме сорока стала прототипом сьогоднішньої бандани. Характерна риса кокошника - гребінь, форма якого в різних губерніях була різною. Так, наприклад, в Псковській, Костромської, Нижегородської, Саратовської і Володимирської землях кокошники нагадували за формою наконечник стріли. У Симбірської ж губернії жінки носили кокошники півмісяцем. В інших місцях схожі з кокошники головні убори називалися "каблучок", "нахил", "Златоглав", "Рогачко", "Кокуй", або, наприклад, "сорока".

Кокошники вважалися великою сімейною цінністю. Селяни дбайливо зберігали кокошники, передавали їх у спадок, часто вони використовувалися декількома поколіннями і були неодмінною частиною приданого заможної нареченої. Кокошники виготовлялися зазвичай професійними майстринями, продавалися в сільських крамничках, міських магазинах, на ярмарках чи робилися на замовлення. Форми кокошников надзвичайно своєрідні і самобутні.

Кокошник був не тільки прикрасою жінки, але і її оберегом. Його розшивали різними орнаментами-оберегами та символами подружньої вірності і родючості. Орнамент очелья кокошника обов'язково складався з трьох частин. Позумент - металева стрічка - описує його по краях, а всередині кожної частини "канителлю" (кручена зволікання) вишивається орнамент - оберіг. У центрі розташовується стилізована "жаба" - символ родючості, з боків - S-образні фігури лебедів - символів подружньої вірності. Тильна частина кокошника вишивалися особливо багато: стилізований кущ символізував древо життя, кожна гілочка якого - нове покоління; часто розташовувалася над гілочками пара птахів, символ зв'язку землі і неба і Брач ​​пари, в лапках птахів - насіння і плоди.

Кокошник вважався святковим і навіть весільним головним убором. У Симбірської губернії вперше його одягали в день весілля, а потім носили по великих святах до народження першої дитини. Виготовляли кокошники в містах, у великих селах і монастирях спеціальні майстрині-кокошніци. Вони вишивали золотом, сріблом і перлами дорогу тканину, а потім натягали її на тверду (берестяну, пізніше картонну) основу. Кокошник мав матерчате дно. Нижній край кокошника часто обшивали поднізямі - сіткою з перлів, а по сторонам, над скронями кріпили Рясна - низько спадаючі на плечі нитки перлинних бус. Пізніші кокошники у вигляді шапочки орнаментовані просто красивим орнаментом весільної символіки "виноград і троянда", що з'явилася в вишивці під впливом міської моди, і яка уособлювала в народній свідомості "солодку ягідку і аленький цветочек".

Одяг представляла собою велику цінність, її не втрачали, не викидали, а дуже берегли, неодноразово перешиваючи і донашівая до повної зношеності.

Святкове вбрання бідняка переходив від батьків до дітей. Знати ж прагнула до того, щоб її костюм відрізнявся від одягу простолюдинів.

Чи не легкої було життя простої людини. Важка праця від зорі до зорі в поле, турбота про врожай, домашніх тварин. Але коли наступав довгоочікуваний святковий день, люди немов вдягалися, надягали найкращу, найкрасивішу одяг. Одяг могла багато розповісти про сімейний стан, вік її власника. Так в південних районах нашої країни все діти до 12 років ходили в одних довгих сорочках.

Святковий одяг зберігали у скринях.

В орнаментах на одязі можна побачити зображення сонця, зірок, Древа життя з птахами на гілках, квіти, фігурки людей і тварин. Такий символічний орнамент пов'язував людини з навколишньою природою, з чудовим світом легенд і міфів.

У російській народній одягу багатовікова історія. Загальний її характер, що склався в побуті багатьох поколінь, відповідає зовнішньому вигляду, способу життя, географічному положенню і характеру праці народу. Починаючи з 18 століття північна частина Росії виявилася в стороні від розвиваються центрів і тому тут значно повніше збереглися традиційні риси народного побуту та одягу, в той час, як на південь (Рязань, Орел, Курськ, Калуга) російський народний костюм отримав помітний розвиток.

Різноманітні за кольором і фактурою, але прекрасно підібрані один до одного деталі створювали вбрання який як би доповнював сувору природу краю, розцвічували її яскравими фарбами. Всі костюми відрізнялися один від одного, але при цьому мали спільні риси:

- прямий, розширений до низу силует вироби та рукавів;
- переважання симетричних композицій з ритмом округлих ліній в деталях, обробці;
- використання декоративних візерункових тканин з ефектом золота і срібла, обробка вишивкою, тканиною іншого кольору, хутром.

Давньоруська одяг мав свої особливості: деякі види одягу мали рукава довше рук. Їх зазвичай збирали в дрібні складки. А якщо "спустити рукава", то працювати було майже неможливо.

Тому про погану роботу кажуть, що вона зроблена "як-небудь". Такі сукні носили дуже багаті люди. Ті, хто був бідніші, носили короткі сукні, краще пристосовані до ходьби і роботі.

Як завжди народ залишився вірним старовинної своєму одязі, а вищі стани обміняли або змішали свій одяг з одягом своїх переможців.

У 16 столітті чоловіки стали носити сорочку з вузьким коміром, штани довгі, вгорі широкі, зібрані на тасьмі. Кафтан вузький як чохол доходив до колін і забезпечений рукавами. За Петра I були у вжитку штани з шовку, полотна або сукна, які засовують в чоботи. Довгий каптан Петро I примушував вкорочувати. Тому, хто не хотів це зробити добровільно, згідно з царським указом, солдати обрізали підлоги. У 16-17 століттях знатні жінки носили сорочку, рукава якої широкі і мішкуваті вгорі донизу звужувалися, потім- каптан, який робився ширше чоловічого, по всій довжині застібався за допомогою срібних гудзиків. Цей каптан підперізувався шаллю.

У російській народній одязі знайшли відображення душа народу і його уявлення про прекрасне.

Переглядів: 23479