Історія Ірландії в двох частинах
Факт існування суверенної Ірландської держави для багатьох людей і зараз ще є сюрпризом. Можливо, виною тому географічне положення. Невеликий острів, що нагадує профіль бородатого чоловіка, так тісно притиснутий на карті до англійського сусідові, що іноді їх мимоволі об'єднують в єдине ціле. А коли за кордоном ірландці починають говорити на рідній мові, іноземці остаточно стають в безвихідь. В Англії його приймають за німецький, а німці - за російський, і тільки у Франції ніяк не кваліфікує, як, втім, і всі інші чужоземні прислівники. Справа в тому, що ірландський, або, як його ще називають, гельська, схоже валлійському і бретонського, але не схожий на європейські мови, які звучать по радіо. До речі, його унікальність має і позитивні сторони: кажуть, що для ірландського контингенту військ ООН рідна мова служить свого роду кодом, який не піддається розшифровці.
Століття британського панування, безумовно, наклали свій відбиток на життя ірландців і вигляд їх міст і сіл. Занадто довго країна була втиснута в жорсткі англійські рамки, і занадто довго придушувалися в ній все ірландське. Але «бунтівний острів» не дарма носить це горде ім'я. Він так і не став англійським придатком, а ірландці не перетворилися в безликих британських підданих. І хоча від Дубліна на сході до Голуея на заході, від Кірка на півдні до Слайго на північному заході люди всюди говорять по-англійськи, з англійцями їх ніяк не сплутаєш: не дозволить характерний ірландський акцент. Гельська мова вивчають в школах і в університетах, так само як і героїчне минуле країни. Взагалі ірландці зуміли пронести через все бурі і вири історії своє, ірландське, неповторне, і перш за все свій уклад життя, самобутність національного характеру і багатство культури.
Ірландія споконвіку була своєрідним перехрестям на шляху з Європи в Америку і немов би увібрала в себе риси різних країн і народів. Причому кожен її район різко відрізняється від інших. Коли подорожуєш зі сходу на захід або з півдня на північ, створюється враження, що переїздиш з країни в країну. На околицях Дубліна ростуть могутні дуби і граціозні пальми; гірські вершини на півночі покриті білими шапками, а біля південного узбережжя лежить острів Гарніш з тропічної рослинністю. В її густих заростях банна задуха далекої Африки, хоча поруч ніжаться на сонці ледачі тюлені. А в декількох годинах їзди від Дубліна на західному узбережжі відкриваються суворі скелі і порожні землі Коннемари, порізані незліченними річками та озерами.
Але якщо природа Ірландії постає у всій своїй своєрідності відразу, то потрібен час, щоб гідно оцінити її народ, який відмовився підкоритися, проніс через століття боротьби за свободу національну гідність і гордість за право називатися ірландцями. Серед них зустрічаються і холодні блондини, нащадки норманських завойовників, які з часом, як кажуть в Дубліні, «стали більше ірландцями, ніж самі ірландці»; і пекучі брюнети з блакитними очима - стверджують навіть, що це пам'ять про «іспанської армади», кораблі якої розкидало штормом біля берегів острова; але найчастіше ірландці - люди з рудуватим, як би обпаленими сонцем, волоссям, а головне - з відкритою, як море вітром, душею.
На відміну від сухих і стриманих англійців ірландець з готовністю першим вступить в розмову і запросить в гості. Не біда, якщо забуде залишити адресу - в кінці кінців, це можна пробачити в умовах вічної дублінською поспіху. Зате на південь від столиці, в горах Уиклоу, проїжджого людини, навіть якщо він просто запитає про дорогу, не тільки запросять до хати, а й обов'язково змусять покуштувати запашного ірландського віскі. У багатьох селах на дверях ферм не існує запорів, немов господарі хочуть показати, що завжди раді гостеві. Привітність і гостинність жителів Ірландії заслужили їй назву «країни тисячі привітів». Чи не правда, досить дивно, якщо врахувати її далеко не безхмарні перспективи, а інколи дуже болісну історію?
Святий Патрік і інші
Якщо слідувати традиційним канонам і починати з самого початку, тобто з початку історії Ірландії, то треба сказати, що достовірних, апробованих на зуб наукою першоджерел за давністю часу, на жаль, не збереглося. Тому доводиться покладатися в основному на ірландські легенди, які найчастіше суперечливі. У спробах звести кінці з кінцями вчені часом приходять до несподіваних висновків. Наприклад, дослідження народних переказів і пожовклих манускриптів, проведене Т. Ф. О'Раллі, породило теорію про «двох Святого Патріка». Мовляв, святий патрон Ірландії, якому приписують хрещення країни і ім'я якого носять в наші дні мільйони ірландців, був єдиний у двох особах. Точніше, на ірландських берегах в 432 році з'явився Святий Патрік № 1, а за ним пішов Святий Патрік № 2.
Не вдаючись глибоко в міркування О'Раллі, що вносять смуту в легкоранимі душі католиків, приймемо на віру існування одного Святого Патрика. Його цілком достатньо для подальшого оповідання. Достеменно відомо, що в минулі часи войовничі ірландці здійснювали набіги на довколишні острови. Траплялося їм висаджуватися і на Європейському континенті. У V столітті в одній з морських десантних операцій вони захопили в полон нічим не примітного юнака і за молодістю років приставили його до стада овець. На перших порах, здавалося, він цілком задовольнявся своєю долею, але потім безтурботна пасторальна життя йому набридла. На кілька років бранець зник з поля зору сучасних дослідників його життєвого шляху, і до сих пір в наукових колах католицької церкви ламають голову над питанням, що ж спонукало його повернутися.
Швидше за все, саме під час мандрівок Патрік перейнявся тим місіонерським завзяттям, що передалося його нащадкам; у всякому разі, зараз важко відшукати на земній кулі куточок, де не побували б всюдисущі ірландські ченці. Так, про їх вояж в Київську Русь згадується в книзі, що вселяє належну повагу товщиною і шкіряним плетінням, яку мені з гордістю демонстрували в міністерстві закордонних справ Ірландії, коли зайшла мова про давність зв'язків між нашими країнами.
Боротьбу з язичництвом Патрік починав з вождів і їх наближених, зробивши наголос на молодших братів, яким сімейний стан не обіцяло швидкого просування по службі, і на дружин вождів, які виявляли особливу чутливість до нових віянь. Мимохідь, як і належить святому, він творив великі і малі чудеса: з каменів за помахом його руки били струмки, і залишалися сліди в скелях, де він падав на свої коліна в молитві.
Святий Патрік помер 17 березня 461 року, залишивши після себе два письмових документа, службовців як би посвідченням його особистості, хрещену Ірландію і безліч місць, пов'язаних з його кипучою діяльністю: руїни, колодязі і печери, число яких зростає з кожним новим припливом довірливих іноземних туристів . Ірландія протягом століть шанує свого святого патрона, а з 1921 року, коли на ірландській землі виникла перша незалежна держава, 17 березня стало національним святом.
У цей день по вулицях Дубліна рухається яскраву ходу, що носить ім'я «парад Святого Патрика». Втрачає казенну непривабливість центральний телеграф, біля якого зазвичай проходять всі мітинги і демонстрації. Цій традиції поклало початок повстання проти британського колоніального панування в 1916 році, коли загони ірландських патріотів зайняли телеграф і проголосили незалежну республіку. У жорстоких боях будівля була повністю зруйнована англійської артилерією, але пізніше відновлено на центральній О'Коннелл-стріт ірландці обов'язково вкажуть на сірі колони телеграфу: «Ось звідки почалася наша революція».
До свята у центрального телеграфу споруджують трибуни, які заповнюють державні і партійні діячі, імениті гості і ветерани визвольних змагань. Промислові і торговельні фірми, установи та громадські організації прикрашають квітами і стрічками машини, яким належить взяти участь в карнавальній ході, підбирають красивих дівчат до складу їх екіпажів.
І ось настає 17 березня. Повз трибун, оповитих написом «День Святого Патріка», крокують, надуваючи до відмови щоки, оркестри волинщиків в картатих спідничках. Гримлять які прибули з США духові оркестри. Попереду підкидають ноги в такт музиці безладні ряди дівчат в ківерах часів наполеонівських воєн. Проходять групи ряджених і колони дітей в суворій шкільній формі. Везуть стенди-реклами і стенди, які розповідають про досягнення національної промисловості. Раз у раз хід переривається, коли виходять в коло стрімкі танцюристи.
Уздовж тротуарів - щільна стіна народу в святкових вбраннях з пучками трилисника, приколеними до волосся, лацканів піджаків і жакетів. За кілька днів до свята в усі куточки світу з Ірландії йде потік спеціальних бандеролей з такими ж пучками трилисника: день Святого Патрика відзначають і далеко за її межами. Адже в Австралії живе понад 55 тисяч ірландців, в Англії - близько мільйона, в Канаді - майже два мільйони, а в Сполучених Штатах - мало не 20 мільйонів. На П'ятій авеню в Нью-Йорку парад 17 березня з неодмінною участю стюардес ірландської авіакомпанії «Ер Лінгуси» зупиняє вуличний рух на кілька годин. Але це зовсім не викликає невдоволення нью-йоркської поліції, яка, як стверджують, наполовину складається з ірландців. Чимало їх і в пожежних командах, і в апаратах політичних партій США, в керівних органах американських профспілок.
Ірландці, які живуть за кордоном, підтримують тісні зв'язки з батьківщиною. Дуже чуйно реагують на події, що відбуваються на «землі предків», американські громадяни ірландського походження, і їх пожертви живлять не одну політичну організацію в Ірландії. Під час візитів в Дублін пускають нові гілки генеалогічні древа політичних діячів Сполучених Штатів. Кузенів і кузин з усіма забутих сіл високошанованим гостям охоче підшукує ірландське бюро з розвитку іноземного туризму «Борд Фолча».
При всій численності ірландського населення на земній кулі, в самій Ірландії, включаючи республіку і шість з дев'яти графств історичної провінції Ольстер (1 Ірландія поділяється на чотири історичні провінції - Ленстер, Манстер, Коннот і Ольстер. Остання складається з дев'яти графств, шість з яких входять до складу Сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії.), живе трохи більше чотирьох з половиною мільйонів чоловік. Розпорошеність ірландців по всьому світу пояснюється не любов'ю до «зміни місць». Причиною цього еміграція, яка століттями була бичем Ірландії. Еміграцію породило і підтримувало насамперед колоніальне панування Англії, яка почала завоювання сусіднього острова в XII столітті. За ірландської землі проходили вогнем і мечем «Железнобокіе» Кромвеля. Корінних жителів витісняли в болота і на безплідний крайній захід, зганяли з землі, яку захоплювали прибульці-англійці. «Заколотників» вирізали цілими селами, цькували собаками, як диких звірів. Місто Дрогеда, наприклад, зрівняли з землею, нікого не залишивши в живих. «У всій країні, за винятком шотландських поселень на півночі, панують злидні і запустіння», - писав Джонатан Свіфт в 1726 році. В середині минулого століття в Ірландії налічувалося 8 мільйонів чоловік. За півстоліття еміграція і смерть від голоду скоротили населення вдвічі. Не доводиться дивуватися, що ірландська історія порізана шрамами боїв за свободу і незалежність. Найбільшими були повстання 1798 під керівництвом Вулфа Тона, «батька» і засновника руху за єдину і незалежну Ірландію; яка отримала високу оцінку В. І. Леніна «червона паска» 1916 року, яка поклала початок звільненню країни від колоніального гніту.
Чим славний Дублін
Але повернемося до Дубліна. Чи не в святковий Дублін 17 березня, а в місто, що живе своїм повсякденним, куди менш помітною і яскравим життям. І тут людини вибагливого може спіткати розчарування. На жаль, столиця Ірландії не багата історичними пам'ятниками, перед якими застигають в німому екстазі вразливі іноземні туристи. Місто розсікає надвоє річка Лиффи, що славиться м'якістю і чистотою води, яка, за свідченням знавців, надає неповторний смак ірландському пива, а також йде прямо з-під крана в акумулятори автомашин. На її лівому березі, у галасливого порту, де стирчать стріли підйомних кранів, важко дихають вантажівки, темніють стіни складів і громадяться купи ящиків, в води річки дивляться доричні колони старої митниці, увінчані гербом Ірландії і алегоричними фігурами Атлантичного океану і найбільших річок країни. Вгору по Лиффи, за мостом О'Коннелла, ширина якого перевищує довжину, і горбатим Пенні-бридж (за старих часів за перехід платили пенс) височить купол суду Фор Кортс, пильно охороняється статуями Справедливості, Милосердя, Мудрості і Влада.
Стара митниця, Фор Кортс і закопчені часом колони Національного банку, в минулому ірландського парламенту, - ось, мабуть, і все, чим може похвалитися столична архітектура. Про Дублінському замку, куди водять туристів милуватися килимами, картинами і канделябрами, самі ірландці відгукуються стримано. Свого часу там розміщувалася резиденція англійських королів, а поряд - штаб-квартира таємної поліції, і кімнати замку залиті кров'ю вождів восстанія1916 року. До слова сказати, тоді англійська артилерія не пощадила ні старої митниці, ні Фор Кортс, і довелося затратити чимало сил і коштів, щоб відновити їх в колишньому пишноті.
Недалеко від центру височіє собор Святого Патріка, обвішаний всередині полковими знаменами, який використовується і як концертний зал. Під його гучними склепіннями звучали твори Д. Д. Шостаковича, коли він приїхав в ірландську столицю, щоб бути присутнім на урочистій церемонії вручення диплома доктора музики. Це звання йому було присвоєно дублінському університетом «Трініті-коледж». До речі, настоятелем собору Святого Патріка в 1713-1745 роках був Джонатан Свіфт, уродженець Дубліна.
На південній околиці Кіллайні приїжджим показують скромний котедж Бернарда Шоу. При цьому ірландці не забудуть підкреслити, що багато письменників, поети і драматурги, що здобули світову славу як англійські, народилися і виросли в Ірландії, і назвуть Джонатана Свіфта, Бернарда Шоу, Шерідана, Оскара Уайльда, Вільяма Батлера Єйтса і Джеймса Джойса. Взагалі, коли заходить мова про який-небудь знаменитості, ірландці намагаються розшукати її зв'язку з Ірландією.
З центру Дубліна з його настирливими рекламними плакатами, як би норовлять схопити за полу зазівався перехожого; після автомобільної суєти і галдящіх натовпів туристів «Трініті-коледж» постає разючим контрастом. Пройшовши під склепінням прохолодною арки, де потрібно для порядку обмінятися зауваженнями про погоду з воротарем, потрапляєш на простору площу Дублінського університету, мощення по-старому великим кругляком, по боках якої стоять масивні навчальні корпуси. У строю ветеранів виділяється молодим новобранцем світле модерністська будівля бібліотеки. У повітрі стоїть аромат троянд, кучерявих по ажурною решітці. Над головою про щось безугавно шепочуться пишні крони могутніх дерев. Навколо, групами і поодинці, снують хлопці і дівчата з портфелями, матер'яними сумками і пластиковими папками, а то і просто пачками книжок і зошитів, пов'язаними ремінцем.
Історія «Трініті-коледж» суперечлива. У 1591 році група громадян Дубліна отримала від англійської королеви Єлизавети 1 хартію на установу першого в Ірландії університетського коледжу. Міська влада відвели за чверть милі від стін міста ділянку землі з напівзруйнованими будівлями колишнього монастиря «Всіх святих». Між іншим, монастирське походження проглядає в самій назві «Трініті», яке перекладається як «свята трійця». З тих пір місто розрослося, і зараз університет знаходиться в серці Дубліна - навпроти Національного банку, звідки рукою подати до парламенту. Потрібно сказати, що з дня заснування за «Трініті-коледж» закріпилася худа слава закладу, яке в основному готує священиків для протестантської церкви, що не користувалася, м'яко кажучи, популярністю в католицькій Ірландії, і взагалі університет вважався установою, створеною на ірландській землі Англією в своїх корисливих цілях.
За давністю років Важко судити, Наскільки це справедливо, оскількі Різні джерела и представник двох основних віросповідань в Ірландії дають з цього питання суперечліві Свідчення. Альо думається, что в ті Далекі роки студентов «Трініті-коледж" не можна Було назваті стовп, підпірають колоніальну адміністрацію. Про це говорити хоча б тієї факт, что в 1689 году влада розігнала студентів, а університет БУВ Перетворення в солдатські казарми. В історії «Трініті-коледж», складеної его викладач, цею момент описів дуже делікатно: «Спорожніла скарбниця, и довелося Закласти Столове срібло». Як би там не було, в університеті в усі часи витав дух вільнодумства. Досить згадати, що його закінчили Джонатан Свіфт і Вулф Тон.
З іншого боку, аж до початку 70-х років нашого століття для надходження в «Трініті-коледж» католикам потрібно просити спеціальний дозвіл єпископа. А дівчатам, хоча в університет їх стали допускати з 1904 року, до недавнього часу дозволялося показуватися на його території тільки в супроводі осіб чоловічої статі.
Мені часто доводилося бувати в університеті, який за відсутності радянського посольства був єдиним місцем в Дубліні, де можна було взяти російські книги в бібліотеці і поговорити по-російськи. Кафедра російської мови виникла в «Трініті-коледж» у важкі воєнні роки, коли народи Європи з надією чекали від Радянської Армії порятунку від загрози фашистського рабства. З тих пір і сама кафедра, і число студентів, природно, виросли. Студенти вивчають не тільки мову, але й російську та радянську літературу, історію, географію, економіку, державний устрій СРСР. Навчання триває чотири роки, і до кінця цього терміну, наскільки я можу судити, зі стін «Трініті-коледж» виходять досить підготовлені викладачі російської мови і перекладачі.
У розмовах зі студентами я нерідко запитував, чому ірландські юнаки і дівчата вирішили взятися за вивчення російської - одного з найважчих для англомовних народів. Відповіді часом були найнесподіванішими. Однак якими б не були початкові причини, які привели студентів на кафедру російської мови, ніхто не шкодує, що взявся за нелегку справу. Звичайно, гостро не вистачає книг сучасних радянських авторів, газети і журнали на полицях бібліотеки багаторічної давності (з фінансами у «Трініті-коледж» не густо), немає хороших підручників. Лінгафонний курс, наприклад, складений за підручниками, виданими в Лондоні, в текстах і діалогах яких «типова російська сім'я» сідає за сніданок з кукурудзяних пластівців, заправлених молоком, грейпфрута і яєчні з беконом, а «поліцейський» на московській вулиці наполегливо величає перехожого « сером ». Так що там говорити, якщо немає просто докладних карт Радянського Союзу, не кажучи вже про кінофільмах і діапозитивах. Як наслідок усього цього - суттєві прогалини в знаннях студентів. Вони мають дуже туманне уявлення про науковий соціалізм, про радянському ладі. У повсякденному житті їм доводиться покладатися на газети і журнали, які малюють життя в СРСР настільки перекручено, що їх читання викликало б глузливу посмішку, якби мова не йшла про дуже серйозні питання.
І все ж мої знайомі з російською кафедри «Трініті-коледж» де в чому істотно відрізняються від своїх однокашників. Вони знають про нашу країну куди більше, в розмовах задають питання серйозніше, повдумчівее. Їх турбує більш широке коло проблем, і коли мені доводилося бути присутнім при демонстраціях протесту проти війни у В'єтнамі або на мітингах, де засуджувалися плани уряду вступити в європейський «Загальний ринок», серед їх учасників я незмінно зустрічав своїх знайомих з «Трініті-коледж».
До речі, вивчення російської мови в Ірландії не обмежується «Трініті-коледж». Кафедра російської мови існує і в університеті Північної Ірландії в Корелейне. Вечірні курси російської мови є в національному університеті Ірландії «Юнівер-сіті коледж» та в двох середніх школах Дубліна, католицької та протестантської. Коли в кінці вересня 1972 року біля міста Лімерик на заході відкрилося Національне вища технологічне училище, російська стала одним з провідних іноземних мов, викладає там.
Дублін - ще не Ірландія
У барвистих плакатах, які поширює по всьому світу ірландське бюро з розвитку іноземного туризму «Борд Фолча», Ірландія підноситься як «останній куточок в Європі, не забруднене промисловими відходами». Потенційних туристів спокушають тим, що середня щільність населення в країні - 43 людини на квадратний кілометр, а тому там більше шансів, ніж де б то не було в Західній Європі, подихати свіжим повітрям, дати відпочинок очам на природі і послухати тишу, сховавшись в човні на далекому озері по сусідству з парою диких лебедів.
Все це більш-менш відповідає дійсності. Але якщо немає часу і сил забратися в глухомань, а хочеться просто погуляти далеко від шуму міського, виникають серйозні труднощі. На узбіччях шосе і вздовж сільських доріг тягнуться суцільні паркани в людський зріст, навалено купи каміння, густо посаджений непролазний чагарник, стоять ряди колючого дроту або охоронні таблички з грізним написом «Приватна власність. Порушники притягуються до судової відповідальності ». Земля, особливо в районі Дубліна та інших великих міст, цінується дуже високо, і кожна п'ядь її комусь належить.
Їдеш наче б по тунелю, з якого при всьому бажанні неможливо ступити ані кроку в бік, і заміська прогулянка обертається уроком політекономії на тему «Приватна власність на землю». Саме вона стає на шляху прокладки нових шосе і веде до подорожчання житлового будівництва (за останні роки ціни на житло в ірландській столиці піднялися майже в чотири рази). З риболовлею теж не дуже-то розгуляєшся, тому що самі привабливі річки і озера знаходяться в приватному володінні.
Зустрічаються, звичайно, місця, доступні всім і кожному. Наприклад, Глендалох, долина двох озер серед гір Уиклоу, густо порослих лісом. Як водиться в Ірландії, Глендалох не обійшовся без свого святого - Святого Кевіна, який дожив, за чутками, до 120 років і побудував сім церков, руїни яких і тисячолітня кругла вежа змагаються з фореллю в боротьбі за увагу туристів. Уздовж крутого берега веде звивиста стежка, а по сторонам в заростях папороті велика кількість білих грибів. Ірландці їх не збирають, вважаючи отруйним все, що росте в лісі, так що, не побоюючись суперників, за годину-другу можна наповнити не одну корзину. Там же, недалеко від Дубліна, - мальовничий водоспад, старовинні будівлі, фонтани і доглянуті сади Пауерскорт, де за деревами миготять полохливі олені. Але навіть лісу обтягнуті парканом з дроту, і гуляють чинно походжають акуратними доріжками.
Старі замки, яких чимало в Ірландії, давним-давно б розвалилися, якби не іноземні туристи. Для американських гостей влаштовують «середньовічні банкети» при свічках, що прикривають невірним світлом недоліки кухні, і музичні вистави, де головну партію веде арфа, яка зайняла місце в національному гербі. Для туристів існують і псевдоірландскіе сувеніри: грубі шматки зеленого мармуру Коннемари, трилисник в золоті і сріблі і фігурки бородатих ельфів, якими народні казки населяють навколишні ліси. Ці вироби куються на підприємствах, що виробляють ложки, миски і інші побутові дрібниці. Часом складається враження, що до всіх американців в Ірландії відносяться як до ходячим грошовим мішкам. Причому вони не дуже-то намагаються розсіяти це помилка. У всякому разі, багато магазинів процвітають за рахунок нерозбірливості заокеанських гостей.
Інша стати - ділові і скупі англійці, які після приїзду в ірландську столицю поспішають на зустрічі з бізнесменами або на риболовлю. По всій Ірландії розкидано близько 800 чудо-озер з дивовижно прозорою водою, клопітливих річок і річечок, невгамовних потічків. По дорозі від Дубліна до Слайго на північному заході практично ні на хвилину не втрачаєш з уваги блиску води серед зелені. Може бути, тому ірландські рибалки-любителі - народ розбірливий і, прямо скажемо, розпещений. У мене перший час ніяк не вкладалося в голові їх презирливе ставлення до щуки, окуня, ляща та іншої, з їх точки зору, «сміттєвої» рибі. До тих пір, поки одного разу на озері Коріб моє вудлище мало не зламалося під вагою величезної форелі і цілу годину ми з нею відчайдушно вирішували питання, хто кого. Коли вона вже мляво буянила в коші, а я намагався тремтячими руками запалити трубку, довелося переосмислити звичне ставлення до риболовлі. І ще назавжди запам'яталася пара десятків солідних лососів, які зайшли нереститися в невелику річку на південному узбережжі у Бентрі. У чистому мілководді було добре видно кожну рибину, але підступитися до них так і не вдалося, як не міняв я болісно, намагаючись замаскуватися в рідких кущах.
Ловлю на хробака ірландці взагалі не визнають, від блеснения вернуть носа і єдиним «спортивним» видом вважають ловлю на муху. Риба в їх розумінні - виключно форель і лосось. Правда, в останні роки ставлення до щуки стало змінюватися, але з причин аж ніяк не психологічного порядку. Майже вдвічі підскочили ціни на м'ясо, і різко зросла вартість цінних сортів риби. Дається взнаки і забруднення водойм промисловими відходами. До щуці почали підходити з належною повагою, і наочне свідчення тому - поява в газетах рецептів всіляких страв з неї.
Подалі від узбережжя гори і пагорби суцільно розбиті на безліч приватних пасовищ і ділянок. За огорожею видніються мирно жують корови, а перед колесами автомашини вічно миготять кошлаті вівці. Правила вуличного руху складено так, що при наїзді на худобу автоматично винен водій. Парадокс? Зовсім ні, якщо поглянути на справу з точки зору безпристрасно статистики. Ірландія - сільськогосподарська країна, де близько третини населення працює на землі. Причому переважають дрібні і середні господарства, які ведуться, як правило, лише членами сім'ї. Для них позбутися навіть однієї вівці - серйозна втрата. Адже у двох третин фермерів річний дохід не перевищує тисячі фунтів (ірландський фунт прирівняний за вартістю англійського фунта стерлінгів). Ця сума ледве покриває їх витрати, так що про придбання машин і добрив годі й мріяти.
В результаті багато фермерів змушені залишати землю, шукати роботу на стороні. З кінця Другої світової війни число чоловіків, зайнятих в сільському господарстві, впало майже вдвічі. Більшість робітників у місті - недавні вихідці з села, причому те саме можна сказати про представників інтелігенції. Хіба тільки серед членів Дойла (парламенту) зустрічаються політичні діячі другого і третього поколінь.
Боротьба на політичній арені в Ірландії в якійсь мірі справа сімейна, і естафета переходить від батька до сина, від чоловіка до дружини. У Дойл засідають Коллінз, Косгрейв, Костелло де Валера і Лемасси (1 Де Валера - син колишнього президента Ірландії. Косгрейв - син колишнього прем'єр-міністра і сам нині прем'єр-міністр і т. Д.). Коли відбувається голосування на загальних виборах, не можна позбутися враження, що виборці віддають перевагу не партіям, а особистостям. Втім, вибирати між двома найбільшими партіями - Фіанна файл ( «Солдати долі») і Фіне гел ( «Об'єднана Ірландія») - особливо не доводиться, тому що з усіх найважливіших питань, якщо відкинути словесне лушпиння, їх позиції практично однакові - і та і інша захищають інтереси буржуазії.
«Бларни Стоун» і ІРА
За роки роботи в Ірландії мені довелося об'їздити всю країну вздовж і поперек. В одну з поїздок на південне узбережжя я відправився разом з Генеральним секретарем Компартії Ірландії Майклом О'Ріорданом, людиною чудовим, якого, здавалося, знає вся країна. Неможливо було пройти з ним по вулиці, щоб його кілька разів не зупинили і не втягнули в бесіду.
Уродженець міста Корка, О'Ріордан не гірше справжнього гіда знайомив мене з усіма визначними пам'ятками. Перша зупинка була зроблена у «Бларни стоун».
- За часів правління в Англії королеви Єлизавети I, - розповідав товариш О'Ріордан, - її представник лорд Кері вів переговори з лордом Бларни в Корку, вимагаючи, щоб той підкорився королівської влади і відмовився від традиційної практики, коли ірландські клани самі вибирали своїх вождів . Лорд Бларни коли висував ніяких суттєвих заперечень. Більш того, він з усім погоджувався, але відкладав виконання обіцянок з дня на день, з місяця в місяць, підсолоджуючи пігулку солодкими промовами. В кінцевому підсумку невдалий Кері став посміховиськом при дворі, а королева якось зауважила: «А, це все суцільний Бларни. Цей пан зовсім не збирається робити те, що обіцяє ».
Так, завдяки ірландському феодалу англійська мова збагатилася новим виразом «Бларни», що перекладається як вміння «замилити очі», але не нахабно, а делікатно, так би мовити, наіпріятнейшім чином, - сміючись, закінчив свою розповідь Майкл О'Ріордан. - Тому один з кращих компліментів іноземцю в Ірландії - визнати, що він «опанував мистецтвом Бларни».
З цими словами товариш О'Ріордан потягнув мене до краю скелі поцілувати «Бларни стоун», переконуючи, що таким способом можна знайти дар красномовства. Це виявилося не так-то просто. Довелося лягти на холодний камінь, звісити над прірвою і тягнутися губами до шорсткою скелі, поки мій супутник сидів у мене на ногах, щоб запобігти довгий падіння і напевно дуже неприємне приземлення.
Графство Корк знамените не тільки «Бларни стоун». Пересічена місцевість з глибокими ярами і пагорбами, покритими густою, колючим рослинністю, вірно служила притулком для загонів підпільної Ірландської республіканської армії (ІРА) в роки боротьби за незалежну Ірландію.
- Це справжня партизанська країна. Саме в цих місцях точилися запеклі бої з каральними експедиціями «чорно-рябих» (1 «Чорно-рябі» - презирливе прізвисько солдат каральних загонів англійської армії через колір їх обмундирування.) В гарячі 20-ті роки, коли вся Ірландія була охоплена вогнем визвольних змагань ... Про героїзм бійців ІРА складені пісні, написані книги, - продовжував О'Ріордан, - і ось зараз, після візиту до «Бларни стоун», мені згадався один цікавий епізод з її історії.
Одного разу загонам ірландських патріотів знадобилися вантажівки, щоб перекинути людей і зброю до Дубліну. Було вирішено запозичити транспорт у американської компанії, яка перебувала в Корку. Адміністрація спробувала заперечувати, посилаючись на те, що Сполучені Штати ніяк не залучені в англо-ірландський конфлікт. Тоді командир загону ІРА щось швидко накидав на клаптику паперу і урочисто вручив його оторопевшему директору фірми. Той прочитав: «ІРА оголошує війну США». Вантажівки були реквізовані на цілком законних підставах.
- Не випадково, -посміхнувся товариш О'Ріордан, - саме в графстві Корк є місто Макрум, можливо, єдиний в своєму роді на всій земній кулі. Його жителі хваляться тим, що «Макрум не спричинив жодного дурня». Втім, подібні твердження можна почути і в інших районах. Перш за все в графстві Керрі, яке ось уже багато років регулярно поставляє державних і партійних діячів, вищих чиновників поліції і митниці, профспілкових босів і керівників рекламних контор. Зіткнувшись з спритним людиною, досконало володіє мистецтвом «Бларни», у нас, в Ірландії, кажуть: «Мабуть, ви родом з Керрі». І рідко помиляються ...
У жителів Керрі є й інша відмінна риса - прямо-таки пристрасть до музики (до речі, любов до неї широко поширена по всій Ірландії). У далекому минулому в кожному ірландському селі жили свої традиції і звичаї. Жодне сільське свято, будь то весілля, народження дитини, будівництво нового будинку, збирання врожаю, зустріч весни або проводи старого року, не обходилося без пісень і танців. Але поступово вони були забуті, чому в чималому ступені сприяла політика англійських колонізаторів, які заборонили їх під загрозою суворої кари. І ось в невеликому містечку Трейл (графство Керрі) група ентузіастів створила аматорський театр «Шіамса», що в перекладі з ірландського означає «розвага». Спочатку вони виконували пісні і танці, які вдалося зібрати в окрузі. Але інтерес до ансамблю був настільки великий, що він почав робити вилазки все далі і далі. Трупа об'їздив всю країну, знайомлячись з народним мистецтвом і звичаями, багатьом дала друге життя і сама вийшла з місцевої на загальнонаціональну сцену.
Далі буде. Смарагдовий острів. Частина 2 .
Матеріал опублікованій в Журналі «Навколо світу» №3, березень 1975
Чи не правда, досить дивно, якщо врахувати її далеко не безхмарні перспективи, а інколи дуже болісну історію?Парадокс?
