Від книги Еріка Шлоссера "Нація фастфуду" здригнулися всі макдональдсовие столики світу. Кілька років журналіст Шлоссер вивчав, як система швидкого харчування переорала не тільки дієту, але навіть пейзаж спочатку Америки, а потім і інших континентів.
Він знає, звідки береться м'ясо (і тому перестав їсти яловичий фарш), чому так смачна смажена картопля і яка справжня ціна гамбургера, що її вивішують над прилавком. Виклавши все це в книзі, Шлоссер дотепер відбивається від розлючених акул американського харчопрому, а в газетах отримав відгуки "Посидьте півгодинки з цією книжкою, отримаєте кращу дієту", "Цього читання досить, щоб перетворити Шварценеггера в вегетаріанця" і ін.
"Макдональдси" є в школах, на кораблях, в лікарнях. З їх історії відомо, що в 1970-му американці витрачали на цю їжу 6 мільярдів доларів на рік, в 2001-му - більше 110 мільярдів. Це більше, ніж на вищу освіту, комп'ютери, автомобілі. Більше, ніж на книги, фільми, журнали, газети, відео і музику - разом узяті. Від фастфуда в наш час нікуди не дітися.
Макдональдсу належать 90% нових робочих місць на рік. Щороку компанія наймає мільйон чоловік, але у найбільшого роботодавця - найнижча
зарплата. Гірше тільки у іммігрантів на полях.
Середній американець з'їдає 3 гамбургери і 4 порції картоплі щотижня.
Кожен восьмий робочий США колись працював в "Макдональдсі".
Спеціально для "Макдональдса" виведена порода курей з величезними грудьми, "Містер МД". З білого м'яса грудки робиться популярне блюдо в меню, "Чікен Макнаггетс". Це змінило всю індустрію виробництва курятини. Курку стали продавати не цілком, як 20 років тому, а нарізаною на шматки.
96% американських дошкільнят одразу впізнають клоуна Рональда Макдональда. Вище відсоток впізнавання тільки у Санта-Клауса.
При створенні Макдональдса робилася ставка на сім'ю. В середині 70-х в Америці був у розпалі бебі-бум, але не так вже й багато було чистих і зручних місць для сімейного відпочинку. А адже кожна дитина могла привести з собою не тільки двох батьків, але і бабусю з дідусем. Дітей причарували кольорові куточки з гірками, кульковими басейнами, клоуном Рональдом (з'явився в 60-е завдяки телепрограмі) і їжею, загорнутої в яскраву упаковку.
"Майданчики приводять дітей, діти - батьків, батьки - гроші". Крім майданчиків і клоуна їх залучають іграшками, які разом з гамбургером і колою входять в набір "Хеппі милий". Іграшки випускають серіями після виходу чергового мультика або фільму, і їх хочеться зібрати в колекцію. В результаті сучасна дитина об'їдається гамбургерами і п'є в три рази більше коли, ніж 30 років тому. В Америці колу п'ють навіть 2-річні малюки.
За великим рахунком, вся індустрія фастфуда розрахована на дітей. Це те, що годує дітей і годується ними одночасно: головною робочою силою цих кафе є старшокласники.
Двом третинам всіх працівників мережі швидкого харчування немає 20. Вони працюють за дуже маленьку плату, виконуючи прості операції. Плинність кадрів у фастфуді - до 400%. Типовий працівник іде з кафе вже через 4 місяці.
Серед працівників багато підлітків з бідних сімей та іммігрантів, особливо з Латинської Америки, які знають по-англійськи тільки назви страв у меню.
Маленька зарплата і відсутність захисту праці підміняється створенням "духу команди" у юних працівників. Вже давно менеджерів "Макдональдса" вчать, як грамотно хвалити підлеглих і створювати ілюзію їх незамінності. Адже це дешевше, ніж підвищувати зарплату.
Юні працівники люблять пожартувати. Відеозаписи у фастфудах Лос-Анджелеса показали, що тінейджери чхають в їжу, лижуть пальці, колупають в носі, гасять сигарети про продукти, скидають їх на підлогу. У травні 2000-го троє підлітків з одного Фаствуд в Нью-Йорку були заарештовані за те, що близько 8 місяців плювали і мочилися в блюда. У міксерах живуть таргани, а миші лазять ночами на залишених для розморожування гамбургерах ... Відомо, що багато працівників фастфуду не їдять в рідному кафе, поки самі не приготують собі порцію.
Смак макдональдське картоплі подобається майже всім. Суперіндустрія картоплі склалася в Америці ще в 20 роки ХХ століття. Американці в той час їли картоплю вареної, печеної або в пюре, але поступово любов до картоплі фрі, рецепт якої ще в 1802-му привіз із Франції президент Джефферсон, поширилася всюди. Успішний картопляний фермер Джей Ар Симплот завжди тримав ніс за вітром, і незабаром його хіміки удосконалили технологію швидкої заморозки. Спочатку він не міг знайти досить покупців, у той час як для засновників Макдональдса картопля була головним болем. Користуючись популярністю не менше гамбургерів, вона забирала купу часу. І тоді стали закуповувати морожену картоплю у Симплота. Відвідувачам кафе сподобалося. Вірніше, вони нічого не помітили. Зате різке зниження ціни зробило її ще більш популярною: її стали споживати майже в 8 разів більше.
Сучасний картопляний завод - торжество прогресу. Картоплю сортують автоматично, миють, сушать під паром так, що відвалюється шкурка. Потім автоматично ріжуть, а камери з різних сторін виглядають дефекти бульб і вибивають такі картоплини пором, щоб в спеціальному відсіку обережно зрізати уражену ділянку. Нарізана картопля опускається в величезні чани з киплячим маслом, її смажать до легкого хрускоту, заморожують, сортують за допомогою комп'ютера, особливої центрифугою укладають в одному напрямку, пакують і везуть в ресторан. Восени до картоплі додають цукор, навесні прибирають - і смак завжди залишається незмінним.
Раніше смак картоплі з Макдональдса залежав виключно від жиру, в якому її смажили. Десятки років це була суміш 7% бавовняного масла і 93% яловичого жиру. У 1990-му люди ополчилися на холестерол, і у фастфудах перейшли на 100% рослинне масло. Але смак-то потрібно залишити тим же!
Якщо ви сьогодні запитаєте в "Макдональдсі" відомості про склад страв, то в кінці довгого списку прочитаєте скромне "натуральний ароматизатор". Це універсальне пояснення того, чому у фастфуді все так смачно.
Загалом, рецепти картоплі і гамбургерів треба шукати не в кулінарних книгах, а в працях "Технологія харчової промисловості" і "Інжиніринг їжі". Майже всі продукти надходять в кафе вже морозивом, консервованими або сушеними, і кухні цих кафе стають останніми інстанціями в ряду складного промислового процесу.
Близько 90% всіх продуктів, які ми купуємо, пройшли попередню обробку. Але консервація і заморожування вбивають природний смак їжі. Тому останні 50 років ні ми, ні фастфуд не змогли б прожити без хімічних заводів. В Америці все це робиться на величезних хімічних заводах Нью-Джерсі.
Індустрія смаку засекречена. Провідні американські компанії нізащо не розголосять ні точних формул свого продукту, ні імен основних клієнтів. Щоб відвідувачі кафе швидкого харчування думали, що у нього відмінна кухня й талановиті кухарі.
Перед тим як відвідати один із заводів компанії "Інтернейшнл Флаворс енд Фрагрансез" ( "Міжнародні смаки і аромати"), Шлоссер підписав зобов'язання не розголошувати назви продуктів, що містять продукцію компанії. Він побував в лабораторіях "легких закусок", які відповідають за смак хліба, чіпсів, крекерів, пластівців; кондитерської - вона "робить" морозиво, цукерки, тістечка і зубну пасту; лабораторії напоїв, звідки закінчується "правильне" пиво і "100% -ний" сік. Запах суниці - це щонайменше 350 хімікатів. Найбільше смакових добавок і барвників в газованій воді. Можна надати їжі запах свіжоскошеної трави або немитого тіла ...
До речі, різниця між "натуральними" і "штучними" ароматизаторами абсурдна. І ті, і інші складаються з одного і того ж, отримані завдяки високорозвиненим технологіям і зроблені на одному і тому ж заводі. Просто перші отримують, піддаючи хімічним реакціям натуральні продукти, а другі "збирають" штучно. Крім смаку продуктів, компанія виробляє запах 6 з 10 найпопулярніших парфумів світу, включаючи "Бьютіфул" "Есті Лаудер" і "Трезор" "Ланкома". А також запахи мила, засобів для миття посуду, шампунів та ін.
Все це результат одного процесу. Голишся ти фактично тим же, що у тебе на вечерю. Доведено, що смакові переваги, як і особистість, формуються в перші роки життя. Маленькі діти їдять у фастфудах, і це стає для них "щасливою їжею" на все життя.
Ковбої і ранчери завжди були іконою американського Заходу. Але більше півмільйона з них за останні 20 років продали худобу і змінили заняття. Всю м'ясну промисловість прибрали до рук великі корпорації, що працюють на фастфуд. Змінилося все: від вмісту коров'ячої годівниці до зарплати м'ясника. Робота на м'ясокомбінаті стала найнебезпечнішою в Америці.
Але змінився не тільки процес забою худоби. Він лише остання крапля в ланцюжку фатальних для м'ясної промисловості змін. Корови фермерів харчувалися, як їм і належить, травою. Корови, призначені для великої фастфудовской м'ясорубки, за три місяці до умертвіння величезними стадами заганяються на спеціальні майданчики, де їх годують зерном і анаболиками.
Одна корова може з'їсти більше 3000 фунтів зерна і набрати 400 фунтів ваги. М'ясо при цьому стає дуже жирним, в самий раз для фаршу.
Зростання цін на зерно погіршив і без того жахливу ситуацію. До 1997 року - першого дзвінка від коров'ячого сказу - 75% американського худоби їли останки овець, корів і навіть собак і кішок з притулків для тварин. За один 1994 рік корови США з'їли 3 мільйони фунтів курячого посліду.
Після 1997-го в раціоні залишилися добавки зі свиней, коней і курей разом з тирсою з курників.
На початку ХХ століття у гамбургерів була погана репутація - вони вважалися небезпечною їжею бідняків, яку продавали тільки з візків у фабрик або на ярмарках. "Є гамбургери - все одно що харчуватися з відра для сміття", - писали тоді газети. Поправити репутацію булки з котлетою вдалося в 20-і роки, коли компанія "Білий замок" встановила свої грилі на очах у публіки. Потім підбігли драйвіни і сімейна політика "Макдональдса". Гамбургери здалися всім ідеальної дитячої їжею: легко жувати, тримати в руці, ситно і недорого. І самими моторошними жертвами гамбургерів теж виявилися діти. Більше 700 дітей захворіли в Сіетлі в 1993-му і шестеро померли, пообідавши в фастфуді "Джек ін зе Бокс". Протягом 8 років після цього випадку аналогічну інфекцію підчепили півмільйона людей. З них сотні були вбиті гамбургерами, а саме міститься в фарші колібактерії.
Колібактерії 0157H7 виділили вперше в 1982-му. Вона мутує зі звичайної бактерії кишечника і виділяє токсин, що вражає його внутрішню оболонку. 5% хворих помирають в страшних муках, при цьому антибіотики бессільни.Колібактеріі надзвичайно стійкі - до кислоти, хлорки, солі, морозу, живуть в будь-якій воді, зберігаються на прилавках тижнями, а для інфікування організму їх потрібно всього п'ять. Можна підчепити коліінфекціі, поплававши в озері або погравши на зараженому килимі.
Цей мутант живе в коровах десятки років. Але зміни у вирощуванні і забої худоби створили ідеальні умови для його поширення. Санітарні умови в коров'ячих загонах порівнюють із середньовічним містом, де текли річки з нечистот. А коли шкури обдирають на м'ясокомбінаті, недоноски гною і бруду падають в м'ясо.
Тому шматок сирого м'яса на кухні - страшна загроза. Тести мікробіологів виявили, що на звичайній кухонній раковині фекальних бактерій більше, ніж на унітазі. Краще з'їсти морквину, яка впала в унітаз, ніж ту, що впала в раковину на кухні.
З фаршем справи ще гірше. Дослідження показали, що в 78,6% яловичого фаршу є мікроби, що поширюються через фекалії. Медична література про харчові отруєння буяє евфемізмами: "рівень форм колибактерий", "аеробне число" ... Але за цими словами стоїть просте пояснення, чому від гамбургера можна захворіти: в м'ясі є гній.
Ситуація небезпечна ще й тим, що при сучасному рівні переробки фарш одного гамбургера містить м'ясо десятків і навіть сотень корів. І без колибактерий в ньому вистачає зарази. Кожен день в Америці близько 200 000 чоловік страждають від харчових отруєнь, 900 потрапляють до лікарень і 14 помирають.
Клієнти "Макдональдса" усього за кілька років перетворюються в товстунів. 54 мільйони американців страждають ожирінням, 6 мільйонів супержірни - вони важать більше норми на 100 фунтів (45 кг). Жодна нація в історії не товстіла так швидко. А порції фастфуда все ростуть. Пропонують і "трипалубний" гамбургер, і бутерброд "Великий американець", і "Монстра", і бігмаки. Споживання газованої виросло в 4 рази. Якщо в 50-х типовий замовлення коли дорівнював 230 г, тепер "дитяча" порція - 340 г, а доросла - 900. Люди підсіли на жир і цукор. Ожиріння - друга після куріння причина смертності в США. Щороку від нього вмирають 28 тисяч осіб. У 2 рази зріс рівень ожиріння у англійців, які більше всіх європейців люблять фастфуд. В Японії з їх морською і овочевою дієтою товстих раніше майже не було - сьогодні вони стали як усі.
Підпишись на Telegram-канал і подивися, що буде далі!
