- Старовинні головні убори: костюм заможних російських жінок, незвичайні головні убори. За старих часів...
- Кіка рогата
- Кіка копитообразние
- сорока тульська
- Головні убори російської півночі
- Збірник (самшура, моршень)
- Кокошник Псковський (Шишак)
- Товариський «каблучок»
- Старовинні головні убори: костюм заможних російських жінок, незвичайні головні убори.
- Головні убори російського півдня
- Кіка рогата
- Кіка копитообразние
- сорока тульська
- Головні убори російської півночі
- Збірник (самшура, моршень)
- Кокошник Псковський (Шишак)
- Товариський «каблучок»
- Старовинні головні убори: костюм заможних російських жінок, незвичайні головні убори.
- Головні убори російського півдня
- Кіка рогата
- Кіка копитообразние
- сорока тульська
- Головні убори російської півночі
- Збірник (самшура, моршень)
- Кокошник Псковський (Шишак)
- Товариський «каблучок»
Старовинні головні убори: костюм заможних російських жінок, незвичайні головні убори.
За старих часів головний убір був найбільш значущим і ошатним предметом жіночого костюма. Він міг багато розповісти про свою власницю - про її вік, сімейний і соціальний стан і навіть про те, чи є у неї діти. Про самих незвичайних головних уборах російських жінок - в матеріалі порталу «Культура.РФ».
Жіночий святковий костюм. Нижегородська губернія. Фотографія: narodko.ru
Кокошник. Фотографія: lebrecht.co
Жіночий святковий костюм. Брянська губернія. Фотографія: glebushkin.ru
На Русі дівчата носили досить прості за формою пов'язки і вінки (вінці), залишаючи відкритими тім'я і косу. В день весілля дівочу косу розплітали і укладали навколо голови, тобто «окручівалі». З цього обряду і народилося вираз «обкрутити дівку», тобто одружити її на собі. В основі традиції покривати голову лежало давнє уявлення про те, що волосся вбирають негативну енергію. Дівиця, втім, могла ризикувати, демонструючи косу потенційним нареченим, але простоволоса дружина накликала ганьба і нещастя на всю сім'ю. Укладені «по-жіночому» волосся покривали стягують на потилиці шапочкою - повойник або Волосников. Зверху надягали головний убір, який мав, на відміну від дівочого, складну конструкцію. В середньому такий убір складався з чотирьох-десяти знімних деталей.
Головні убори російського півдня
Кордон між великоруськими Північчю і Півднем пролягала по території сучасної Московської області. До північної Русі етнографи відносять Володимир і Твер, а до південної - Тулу і Рязань. Сама Москва відчувала вплив культурних традицій обох регіонів.
Жіночий селянський костюм південних областей принципово відрізнявся від північного. Сільськогосподарський південь був більш консервативним. Селяни тут в цілому жили бідніше, ніж на Російському Півночі, де активно велася торгівля з іноземними купцями. Аж до початку XX століття в південноруських селах носили найдавніший тип російського костюма - картату поневу (поясний одяг на зразок спідниці) і довгу сорочку, прикрашений поділ якої визирав з-під поневи. За силуетом южнорусский наряд нагадував бочонок, з ним поєднувалися сороки і кички - головні убори, що відрізнялися різноманітністю фасонів і складністю конструкції.
Кіка рогата
Рогата кичка - головний убір селянок району Богословщіна Михайлівського повіту Рязанської губернії. Кінець XIX - початок XX століть. Фотографія: Рязанський історико-архітектурний музей-заповідник.
Селянка Рязанської губернії в рогатою кичка. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Селянка Рязанської губернії в рогатою кичка. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Слово «кика» походить від старослов'янського «кика» - «волосся». Це один з найдавніших головних уборів, який сходить до образів жіночих язичницьких божеств. У поданні слов'ян роги були символом родючості, тому носити їх могла лише «мужатим баба». У більшості регіонів право носити рогату кику жінка отримувала після народження першої дитини. Одягали Кіку і в будні, і в свята. Щоб утримувати масивний убір (роги могли досягати 20-30 сантиметрів у висоту), жінці доводилося високо піднімати голову. Так і з'явилося слово «хизуватися» - ходити, задерши ніс.
З язичницької атрибутикою активно боролося духовенство: жінкам заборонялося відвідувати церкву в рогатих кіках. До початку XIX століття цей убір практично зник з ужитку, проте в Рязанської губернії його носили аж до ХХ століття. Збереглася навіть частушка:
рязанські роги
Чи не кину ніколи.
Буду є одну полову,
А рогів своих не кину!
Кіка копитообразние
Святковий костюм молодої селянки Острогозького повіту Воронезької губернії. Кінець XIX - початок XX століття. Фотографія: Загорський державний історико-художній музей-заповідник.
«Чоло кічное» вперше згадується в документі 1328 року. Імовірно, в цей час жінки вже носили всілякі похідні від рогатою Кікі - у вигляді казанка, лопатки, валика. Виросла з рогатою і кичка у вигляді копита або підкови. Тверде очелье (налобная частина) обтягуючих багато прикрашеній матерією, часто шитій золотом. Кріпилося воно поверх «шапочки» за допомогою шнура або стрічок, зав'язані навколо голови. Подібно підкові, підвішеній над вхідними дверима, цей убір був покликаний захищати від лихого ока. Носили його в свята всі заміжні жінки.
До 1950-х років такі «копитця» можна було побачити на сільських весіллях у Воронезькій області. На тлі чорного і білого - основних кольорів воронезького жіночого костюма - шита золотом кика виглядала як найдорожче прикраса. Збереглося безліч копитообразние кік XIX століття, зібраних на території від Липецька до Бєлгорода - це говорить про їх значне поширення в Центрально-чорноземний район.
сорока тульська
Святковий костюм молодої селянки Новосильского повіту Тульської губернії. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Костюм селянки Тульської губернії. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
У різних куточках Росії один і той же головний убір називався по-різному. Тому сьогодні фахівці не можуть остаточно домовитися, що вважати кикой, а що - сорокою. Плутанина в термінах, помножена на велике розмаїття російських головних уборів, привела до того, що в літературі під сорокой часто мається на увазі одна з деталей Кікі і, навпаки, під кикой розуміється складова частина сороки. У ряді регіонів приблизно з XVII століття сорока існувала як самостійний складно влаштований убір заміжньої жінки. Яскравий приклад тому - тульська сорока.
Виправдовуючи своє «пташине» назву, сорока ділилася на бічні частини - крила і задню - хвіст. Хвіст був нашиті по колу плісировані різнокольорові стрічки, що робило його схожим на павича. З головним убором римувалися яскраві розетки, які пришивали на поневу ззаду. Таке вбрання жінки носили у свята, зазвичай в перші два-три роки після весілля.
Практично всі зберігаються в музеях і приватних колекціях сороки подібного крою були знайдені на території Тульської губернії.
Головні убори російської півночі
Основою північного жіночого костюма був сарафан. Вперше він згадується в Никонівському літописі 1376 року. Спочатку укорочені на зразок жупана сарафани носили знатні чоловіки. Лише до XVII століття сарафан придбав знайомий нам вигляд і остаточно перекочував в жіночий гардероб.
У документах XVII століття вперше зустрічається слово «кокошник». «Кокош» по-древнерусські означало «курка». Ймовірно, головний убір отримав назву через схожість з курячим гребінцем. Він підкреслював трикутний силует сарафана.
За однією з версій, кокошник з'явився на Русі під впливом візантійського костюма. Носили його в першу чергу знатні жінки.
Після реформи Петра I, який заборонив носіння традиційного національного костюма серед дворянства, сарафани і кокошники залишилися в гардеробі купчих, міщанок, а також селянок, але в більш скромному варіанті. В цей же період кокошник в комплексі з сарафаном проник в південні регіони, де довго залишався нарядом виключно багатих жінок. Кокошники прикрашалися значно багатшими, ніж сороки і Кікі: обшивалися перлами і стеклярусом, парчею і оксамитом, галуном та мереживом.
Збірник (самшура, моршень)
Головний убір «збірник». Новгородська губернія. Кінець XVIII - початок XIX ст. Фотографія: Фонд Державного історичного музею.
Жіночий костюм з головним убором «збірник». Орловська губернія, кін. XIX ст. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Один з найбільш універсальних головних уборів XVIII-XIX століть мав безліч імен і варіантів пошиття. Вперше він згадується в письмових джерелах XVII століття як самшура (Шамшура). Ймовірно, це слово було утворено від дієслова «Шамшев» або «шамкає» - невиразно розмовляти, а в переносному сенсі - «м'яти, тиснути». У тлумачному словнику Володимира Даля самшура визначалася як «вологодський головний убір заміжньої жінки».
Об'єднувала всі убори цього типу зібрана або «зморщена» шапочка. Низький моршень, схожий на очіпок, був частиною швидше повсякденного костюма. Високий же виглядав переконливо, як хрестоматійний кокошник, і надягав в свята. Повсякденний збірник шили з більш дешевої тканини, а поверх нього надягалихустку. Збірник старої жінки міг виглядати як простий чорний чепчик. Святкові убори молодих покривали позументної стрічкою, розшивали дорогоцінними каменями.
Цей вид кокошника прийшов з північних регіонів - Вологди, Архангельська, Вятки. Полюбився жінкам в Центральній Росії, потрапив до Західного Сибіру, Забайкаллі, на Алтай. Разом з предметом поширилося і саме слово. У XIX столітті під назвою «самшура» в різних губерніях стали розуміти різні типи головного убору.
Кокошник Псковський (Шишак)
Жіночий святковий головний убір - «Кокошник». Псковська губернія, кінець XIX століття. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею.
Жіночий святковий костюм. Псковська губернія. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею.
Класичний силует у формі витягнутого трикутника мала псковська версія кокошника - весільний головний убір Шишак. Шишечки, що дали йому назву, символізували родючість. Існувала приказка: «Скільки шишок, стільки діточок». Їх нашивали на передню частину Шишаки, прикрашаючи перлами. По нижній кромці пришивалась перлова сіточка - поднізь. Поверх Шишаки наречена одягала білий шитий золотом хустку. Один такий кокошник коштував від 2 до 7 тисяч карбованців сріблом, тому зберігався в сім'ї як реліквія, передавався від матері до дочки.
Найбільшу популярність Псковський кокошник отримав в XVIII-XIX століттях. Особливо славилися убори, створені майстринями Торопецкого повіту Псковської губернії. Тому шишаки часто називали Торопецкого кокошник. Збереглося чимало портретів торопчанок в перловому уборі, що прославив цей край.
Товариський «каблучок»
Жіночі головні убори - «каблучки». Тверська губернія. Кінець XVIII - початок XIX ст. Фотографія: Фонд Державного історичного музею.
Циліндричний «каблучок» був в моді в кінці XVIII і на протязі всього XIX століття. Це одна з найоригінальніших різновидів кокошника. Носили його в свята, тому шили з шовку, оксамиту, золотого галуну, прикрашали камінням. Під «каблучок», схожий на невеликий ковпак, надягала широка перлова поднізь. Вона покривала всю голову, тому що сам компактний головний убір прикривав лише верхівку. «Каблучок» був настільки поширений в Тверській губернії, що став своєрідною «візитною карткою» регіону. Особливу слабкість до нього питали художники, які працювали з «російськими» темами. Андрій Рябушкін зобразив жінку в тверском кокошнику на картині «Недільний день» (1889). Цей же убір зображений на «Портреті дружини купця Образцова» (1830) Олексія Венеціанова . Свою дружину Марфу Афанасіївну Венецианов також написав в костюмі товариський купчихи з неодмінним «каблучком» (1830).
До кінця XIX століття на території всієї Росії складні головні убори стали поступатися місцем шалям, що нагадував давньоруський хустку - убрус. Сама традиція пов'язування хустки збереглася ще з часів середньовіччя, а в період розквіту промислового ткацтва отримала нове життя. Повсюдно продавалися заводські шалі, виткані з якісних дорогих ниток. За старою традицією, заміжні жінки носили хустки і шалі поверх повойник, ретельно закриваючи волосся. Трудомісткий процес створення унікального головного убору, який передавався з покоління в покоління, канув в лету.
Автор: Катерина Гудкова
Старовинні головні убори: костюм заможних російських жінок, незвичайні головні убори.
За старих часів головний убір був найбільш значущим і ошатним предметом жіночого костюма. Він міг багато розповісти про свою власницю - про її вік, сімейний і соціальний стан і навіть про те, чи є у неї діти. Про самих незвичайних головних уборах російських жінок - в матеріалі порталу «Культура.РФ».
Жіночий святковий костюм. Нижегородська губернія. Фотографія: narodko.ru
Кокошник. Фотографія: lebrecht.co
Жіночий святковий костюм. Брянська губернія. Фотографія: glebushkin.ru
На Русі дівчата носили досить прості за формою пов'язки і вінки (вінці), залишаючи відкритими тім'я і косу. В день весілля дівочу косу розплітали і укладали навколо голови, тобто «окручівалі». З цього обряду і народилося вираз «обкрутити дівку», тобто одружити її на собі. В основі традиції покривати голову лежало давнє уявлення про те, що волосся вбирають негативну енергію. Дівиця, втім, могла ризикувати, демонструючи косу потенційним нареченим, але простоволоса дружина накликала ганьба і нещастя на всю сім'ю. Укладені «по-жіночому» волосся покривали стягують на потилиці шапочкою - повойник або Волосников. Зверху надягали головний убір, який мав, на відміну від дівочого, складну конструкцію. В середньому такий убір складався з чотирьох-десяти знімних деталей.
Головні убори російського півдня
Кордон між великоруськими Північчю і Півднем пролягала по території сучасної Московської області. До північної Русі етнографи відносять Володимир і Твер, а до південної - Тулу і Рязань. Сама Москва відчувала вплив культурних традицій обох регіонів.
Жіночий селянський костюм південних областей принципово відрізнявся від північного. Сільськогосподарський південь був більш консервативним. Селяни тут в цілому жили бідніше, ніж на Російському Півночі, де активно велася торгівля з іноземними купцями. Аж до початку XX століття в південноруських селах носили найдавніший тип російського костюма - картату поневу (поясний одяг на зразок спідниці) і довгу сорочку, прикрашений поділ якої визирав з-під поневи. За силуетом южнорусский наряд нагадував бочонок, з ним поєднувалися сороки і кички - головні убори, що відрізнялися різноманітністю фасонів і складністю конструкції.
Кіка рогата
Рогата кичка - головний убір селянок району Богословщіна Михайлівського повіту Рязанської губернії. Кінець XIX - початок XX століть. Фотографія: Рязанський історико-архітектурний музей-заповідник.
Селянка Рязанської губернії в рогатою кичка. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Селянка Рязанської губернії в рогатою кичка. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Слово «кика» походить від старослов'янського «кика» - «волосся». Це один з найдавніших головних уборів, який сходить до образів жіночих язичницьких божеств. У поданні слов'ян роги були символом родючості, тому носити їх могла лише «мужатим баба». У більшості регіонів право носити рогату кику жінка отримувала після народження першої дитини. Одягали Кіку і в будні, і в свята. Щоб утримувати масивний убір (роги могли досягати 20-30 сантиметрів у висоту), жінці доводилося високо піднімати голову. Так і з'явилося слово «хизуватися» - ходити, задерши ніс.
З язичницької атрибутикою активно боролося духовенство: жінкам заборонялося відвідувати церкву в рогатих кіках. До початку XIX століття цей убір практично зник з ужитку, проте в Рязанської губернії його носили аж до ХХ століття. Збереглася навіть частушка:
рязанські роги
Чи не кину ніколи.
Буду є одну полову,
А рогів своих не кину!
Кіка копитообразние
Святковий костюм молодої селянки Острогозького повіту Воронезької губернії. Кінець XIX - початок XX століття. Фотографія: Загорський державний історико-художній музей-заповідник.
«Чоло кічное» вперше згадується в документі 1328 року. Імовірно, в цей час жінки вже носили всілякі похідні від рогатою Кікі - у вигляді казанка, лопатки, валика. Виросла з рогатою і кичка у вигляді копита або підкови. Тверде очелье (налобная частина) обтягуючих багато прикрашеній матерією, часто шитій золотом. Кріпилося воно поверх «шапочки» за допомогою шнура або стрічок, зав'язані навколо голови. Подібно підкові, підвішеній над вхідними дверима, цей убір був покликаний захищати від лихого ока. Носили його в свята всі заміжні жінки.
До 1950-х років такі «копитця» можна було побачити на сільських весіллях у Воронезькій області. На тлі чорного і білого - основних кольорів воронезького жіночого костюма - шита золотом кика виглядала як найдорожче прикраса. Збереглося безліч копитообразние кік XIX століття, зібраних на території від Липецька до Бєлгорода - це говорить про їх значне поширення в Центрально-чорноземний район.
сорока тульська
Святковий костюм молодої селянки Новосильского повіту Тульської губернії. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Костюм селянки Тульської губернії. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
У різних куточках Росії один і той же головний убір називався по-різному. Тому сьогодні фахівці не можуть остаточно домовитися, що вважати кикой, а що - сорокою. Плутанина в термінах, помножена на велике розмаїття російських головних уборів, привела до того, що в літературі під сорокой часто мається на увазі одна з деталей Кікі і, навпаки, під кикой розуміється складова частина сороки. У ряді регіонів приблизно з XVII століття сорока існувала як самостійний складно влаштований убір заміжньої жінки. Яскравий приклад тому - тульська сорока.
Виправдовуючи своє «пташине» назву, сорока ділилася на бічні частини - крила і задню - хвіст. Хвіст був нашиті по колу плісировані різнокольорові стрічки, що робило його схожим на павича. З головним убором римувалися яскраві розетки, які пришивали на поневу ззаду. Таке вбрання жінки носили у свята, зазвичай в перші два-три роки після весілля.
Практично всі зберігаються в музеях і приватних колекціях сороки подібного крою були знайдені на території Тульської губернії.
Головні убори російської півночі
Основою північного жіночого костюма був сарафан. Вперше він згадується в Никонівському літописі 1376 року. Спочатку укорочені на зразок жупана сарафани носили знатні чоловіки. Лише до XVII століття сарафан придбав знайомий нам вигляд і остаточно перекочував в жіночий гардероб.
У документах XVII століття вперше зустрічається слово «кокошник». «Кокош» по-древнерусські означало «курка». Ймовірно, головний убір отримав назву через схожість з курячим гребінцем. Він підкреслював трикутний силует сарафана.
За однією з версій, кокошник з'явився на Русі під впливом візантійського костюма. Носили його в першу чергу знатні жінки.
Після реформи Петра I, який заборонив носіння традиційного національного костюма серед дворянства, сарафани і кокошники залишилися в гардеробі купчих, міщанок, а також селянок, але в більш скромному варіанті. В цей же період кокошник в комплексі з сарафаном проник в південні регіони, де довго залишався нарядом виключно багатих жінок. Кокошники прикрашалися значно багатшими, ніж сороки і Кікі: обшивалися перлами і стеклярусом, парчею і оксамитом, галуном та мереживом.
Збірник (самшура, моршень)
Головний убір «збірник». Новгородська губернія. Кінець XVIII - початок XIX ст. Фотографія: Фонд Державного історичного музею.
Жіночий костюм з головним убором «збірник». Орловська губернія, кін. XIX ст. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Один з найбільш універсальних головних уборів XVIII-XIX століть мав безліч імен і варіантів пошиття. Вперше він згадується в письмових джерелах XVII століття як самшура (Шамшура). Ймовірно, це слово було утворено від дієслова «Шамшев» або «шамкає» - невиразно розмовляти, а в переносному сенсі - «м'яти, тиснути». У тлумачному словнику Володимира Даля самшура визначалася як «вологодський головний убір заміжньої жінки».
Об'єднувала всі убори цього типу зібрана або «зморщена» шапочка. Низький моршень, схожий на очіпок, був частиною швидше повсякденного костюма. Високий же виглядав переконливо, як хрестоматійний кокошник, і надягав в свята. Повсякденний збірник шили з більш дешевої тканини, а поверх нього надягалихустку. Збірник старої жінки міг виглядати як простий чорний чепчик. Святкові убори молодих покривали позументної стрічкою, розшивали дорогоцінними каменями.
Цей вид кокошника прийшов з північних регіонів - Вологди, Архангельська, Вятки. Полюбився жінкам в Центральній Росії, потрапив до Західного Сибіру, Забайкаллі, на Алтай. Разом з предметом поширилося і саме слово. У XIX столітті під назвою «самшура» в різних губерніях стали розуміти різні типи головного убору.
Кокошник Псковський (Шишак)
Жіночий святковий головний убір - «Кокошник». Псковська губернія, кінець XIX століття. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею.
Жіночий святковий костюм. Псковська губернія. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею.
Класичний силует у формі витягнутого трикутника мала псковська версія кокошника - весільний головний убір Шишак. Шишечки, що дали йому назву, символізували родючість. Існувала приказка: «Скільки шишок, стільки діточок». Їх нашивали на передню частину Шишаки, прикрашаючи перлами. По нижній кромці пришивалась перлова сіточка - поднізь. Поверх Шишаки наречена одягала білий шитий золотом хустку. Один такий кокошник коштував від 2 до 7 тисяч карбованців сріблом, тому зберігався в сім'ї як реліквія, передавався від матері до дочки.
Найбільшу популярність Псковський кокошник отримав в XVIII-XIX століттях. Особливо славилися убори, створені майстринями Торопецкого повіту Псковської губернії. Тому шишаки часто називали Торопецкого кокошник. Збереглося чимало портретів торопчанок в перловому уборі, що прославив цей край.
Товариський «каблучок»
Жіночі головні убори - «каблучки». Тверська губернія. Кінець XVIII - початок XIX ст. Фотографія: Фонд Державного історичного музею.
Циліндричний «каблучок» був в моді в кінці XVIII і на протязі всього XIX століття. Це одна з найоригінальніших різновидів кокошника. Носили його в свята, тому шили з шовку, оксамиту, золотого галуну, прикрашали камінням. Під «каблучок», схожий на невеликий ковпак, надягала широка перлова поднізь. Вона покривала всю голову, тому що сам компактний головний убір прикривав лише верхівку. «Каблучок» був настільки поширений в Тверській губернії, що став своєрідною «візитною карткою» регіону. Особливу слабкість до нього питали художники, які працювали з «російськими» темами. Андрій Рябушкін зобразив жінку в тверском кокошнику на картині «Недільний день» (1889). Цей же убір зображений на «Портреті дружини купця Образцова» (1830) Олексія Венеціанова . Свою дружину Марфу Афанасіївну Венецианов також написав в костюмі товариський купчихи з неодмінним «каблучком» (1830).
До кінця XIX століття на території всієї Росії складні головні убори стали поступатися місцем шалям, що нагадував давньоруський хустку - убрус. Сама традиція пов'язування хустки збереглася ще з часів середньовіччя, а в період розквіту промислового ткацтва отримала нове життя. Повсюдно продавалися заводські шалі, виткані з якісних дорогих ниток. За старою традицією, заміжні жінки носили хустки і шалі поверх повойник, ретельно закриваючи волосся. Трудомісткий процес створення унікального головного убору, який передавався з покоління в покоління, канув в лету.
Автор: Катерина Гудкова
Старовинні головні убори: костюм заможних російських жінок, незвичайні головні убори.
За старих часів головний убір був найбільш значущим і ошатним предметом жіночого костюма. Він міг багато розповісти про свою власницю - про її вік, сімейний і соціальний стан і навіть про те, чи є у неї діти. Про самих незвичайних головних уборах російських жінок - в матеріалі порталу «Культура.РФ».
Жіночий святковий костюм. Нижегородська губернія. Фотографія: narodko.ru
Кокошник. Фотографія: lebrecht.co
Жіночий святковий костюм. Брянська губернія. Фотографія: glebushkin.ru
На Русі дівчата носили досить прості за формою пов'язки і вінки (вінці), залишаючи відкритими тім'я і косу. В день весілля дівочу косу розплітали і укладали навколо голови, тобто «окручівалі». З цього обряду і народилося вираз «обкрутити дівку», тобто одружити її на собі. В основі традиції покривати голову лежало давнє уявлення про те, що волосся вбирають негативну енергію. Дівиця, втім, могла ризикувати, демонструючи косу потенційним нареченим, але простоволоса дружина накликала ганьба і нещастя на всю сім'ю. Укладені «по-жіночому» волосся покривали стягують на потилиці шапочкою - повойник або Волосников. Зверху надягали головний убір, який мав, на відміну від дівочого, складну конструкцію. В середньому такий убір складався з чотирьох-десяти знімних деталей.
Головні убори російського півдня
Кордон між великоруськими Північчю і Півднем пролягала по території сучасної Московської області. До північної Русі етнографи відносять Володимир і Твер, а до південної - Тулу і Рязань. Сама Москва відчувала вплив культурних традицій обох регіонів.
Жіночий селянський костюм південних областей принципово відрізнявся від північного. Сільськогосподарський південь був більш консервативним. Селяни тут в цілому жили бідніше, ніж на Російському Півночі, де активно велася торгівля з іноземними купцями. Аж до початку XX століття в південноруських селах носили найдавніший тип російського костюма - картату поневу (поясний одяг на зразок спідниці) і довгу сорочку, прикрашений поділ якої визирав з-під поневи. За силуетом южнорусский наряд нагадував бочонок, з ним поєднувалися сороки і кички - головні убори, що відрізнялися різноманітністю фасонів і складністю конструкції.
Кіка рогата
Рогата кичка - головний убір селянок району Богословщіна Михайлівського повіту Рязанської губернії. Кінець XIX - початок XX століть. Фотографія: Рязанський історико-архітектурний музей-заповідник.
Селянка Рязанської губернії в рогатою кичка. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Селянка Рязанської губернії в рогатою кичка. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Слово «кика» походить від старослов'янського «кика» - «волосся». Це один з найдавніших головних уборів, який сходить до образів жіночих язичницьких божеств. У поданні слов'ян роги були символом родючості, тому носити їх могла лише «мужатим баба». У більшості регіонів право носити рогату кику жінка отримувала після народження першої дитини. Одягали Кіку і в будні, і в свята. Щоб утримувати масивний убір (роги могли досягати 20-30 сантиметрів у висоту), жінці доводилося високо піднімати голову. Так і з'явилося слово «хизуватися» - ходити, задерши ніс.
З язичницької атрибутикою активно боролося духовенство: жінкам заборонялося відвідувати церкву в рогатих кіках. До початку XIX століття цей убір практично зник з ужитку, проте в Рязанської губернії його носили аж до ХХ століття. Збереглася навіть частушка:
рязанські роги
Чи не кину ніколи.
Буду є одну полову,
А рогів своих не кину!
Кіка копитообразние
Святковий костюм молодої селянки Острогозького повіту Воронезької губернії. Кінець XIX - початок XX століття. Фотографія: Загорський державний історико-художній музей-заповідник.
«Чоло кічное» вперше згадується в документі 1328 року. Імовірно, в цей час жінки вже носили всілякі похідні від рогатою Кікі - у вигляді казанка, лопатки, валика. Виросла з рогатою і кичка у вигляді копита або підкови. Тверде очелье (налобная частина) обтягуючих багато прикрашеній матерією, часто шитій золотом. Кріпилося воно поверх «шапочки» за допомогою шнура або стрічок, зав'язані навколо голови. Подібно підкові, підвішеній над вхідними дверима, цей убір був покликаний захищати від лихого ока. Носили його в свята всі заміжні жінки.
До 1950-х років такі «копитця» можна було побачити на сільських весіллях у Воронезькій області. На тлі чорного і білого - основних кольорів воронезького жіночого костюма - шита золотом кика виглядала як найдорожче прикраса. Збереглося безліч копитообразние кік XIX століття, зібраних на території від Липецька до Бєлгорода - це говорить про їх значне поширення в Центрально-чорноземний район.
сорока тульська
Святковий костюм молодої селянки Новосильского повіту Тульської губернії. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Костюм селянки Тульської губернії. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
У різних куточках Росії один і той же головний убір називався по-різному. Тому сьогодні фахівці не можуть остаточно домовитися, що вважати кикой, а що - сорокою. Плутанина в термінах, помножена на велике розмаїття російських головних уборів, привела до того, що в літературі під сорокой часто мається на увазі одна з деталей Кікі і, навпаки, під кикой розуміється складова частина сороки. У ряді регіонів приблизно з XVII століття сорока існувала як самостійний складно влаштований убір заміжньої жінки. Яскравий приклад тому - тульська сорока.
Виправдовуючи своє «пташине» назву, сорока ділилася на бічні частини - крила і задню - хвіст. Хвіст був нашиті по колу плісировані різнокольорові стрічки, що робило його схожим на павича. З головним убором римувалися яскраві розетки, які пришивали на поневу ззаду. Таке вбрання жінки носили у свята, зазвичай в перші два-три роки після весілля.
Практично всі зберігаються в музеях і приватних колекціях сороки подібного крою були знайдені на території Тульської губернії.
Головні убори російської півночі
Основою північного жіночого костюма був сарафан. Вперше він згадується в Никонівському літописі 1376 року. Спочатку укорочені на зразок жупана сарафани носили знатні чоловіки. Лише до XVII століття сарафан придбав знайомий нам вигляд і остаточно перекочував в жіночий гардероб.
У документах XVII століття вперше зустрічається слово «кокошник». «Кокош» по-древнерусські означало «курка». Ймовірно, головний убір отримав назву через схожість з курячим гребінцем. Він підкреслював трикутний силует сарафана.
За однією з версій, кокошник з'явився на Русі під впливом візантійського костюма. Носили його в першу чергу знатні жінки.
Після реформи Петра I, який заборонив носіння традиційного національного костюма серед дворянства, сарафани і кокошники залишилися в гардеробі купчих, міщанок, а також селянок, але в більш скромному варіанті. В цей же період кокошник в комплексі з сарафаном проник в південні регіони, де довго залишався нарядом виключно багатих жінок. Кокошники прикрашалися значно багатшими, ніж сороки і Кікі: обшивалися перлами і стеклярусом, парчею і оксамитом, галуном та мереживом.
Збірник (самшура, моршень)
Головний убір «збірник». Новгородська губернія. Кінець XVIII - початок XIX ст. Фотографія: Фонд Державного історичного музею.
Жіночий костюм з головним убором «збірник». Орловська губернія, кін. XIX ст. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Один з найбільш універсальних головних уборів XVIII-XIX століть мав безліч імен і варіантів пошиття. Вперше він згадується в письмових джерелах XVII століття як самшура (Шамшура). Ймовірно, це слово було утворено від дієслова «Шамшев» або «шамкає» - невиразно розмовляти, а в переносному сенсі - «м'яти, тиснути». У тлумачному словнику Володимира Даля самшура визначалася як «вологодський головний убір заміжньої жінки».
Об'єднувала всі убори цього типу зібрана або «зморщена» шапочка. Низький моршень, схожий на очіпок, був частиною швидше повсякденного костюма. Високий же виглядав переконливо, як хрестоматійний кокошник, і надягав в свята. Повсякденний збірник шили з більш дешевої тканини, а поверх нього надягалихустку. Збірник старої жінки міг виглядати як простий чорний чепчик. Святкові убори молодих покривали позументної стрічкою, розшивали дорогоцінними каменями.
Цей вид кокошника прийшов з північних регіонів - Вологди, Архангельська, Вятки. Полюбився жінкам в Центральній Росії, потрапив до Західного Сибіру, Забайкаллі, на Алтай. Разом з предметом поширилося і саме слово. У XIX столітті під назвою «самшура» в різних губерніях стали розуміти різні типи головного убору.
Кокошник Псковський (Шишак)
Жіночий святковий головний убір - «Кокошник». Псковська губернія, кінець XIX століття. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею.
Жіночий святковий костюм. Псковська губернія. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею.
Класичний силует у формі витягнутого трикутника мала псковська версія кокошника - весільний головний убір Шишак. Шишечки, що дали йому назву, символізували родючість. Існувала приказка: «Скільки шишок, стільки діточок». Їх нашивали на передню частину Шишаки, прикрашаючи перлами. По нижній кромці пришивалась перлова сіточка - поднізь. Поверх Шишаки наречена одягала білий шитий золотом хустку. Один такий кокошник коштував від 2 до 7 тисяч карбованців сріблом, тому зберігався в сім'ї як реліквія, передавався від матері до дочки.
Найбільшу популярність Псковський кокошник отримав в XVIII-XIX століттях. Особливо славилися убори, створені майстринями Торопецкого повіту Псковської губернії. Тому шишаки часто називали Торопецкого кокошник. Збереглося чимало портретів торопчанок в перловому уборі, що прославив цей край.
Товариський «каблучок»
Жіночі головні убори - «каблучки». Тверська губернія. Кінець XVIII - початок XIX ст. Фотографія: Фонд Державного історичного музею.
Циліндричний «каблучок» був в моді в кінці XVIII і на протязі всього XIX століття. Це одна з найоригінальніших різновидів кокошника. Носили його в свята, тому шили з шовку, оксамиту, золотого галуну, прикрашали камінням. Під «каблучок», схожий на невеликий ковпак, надягала широка перлова поднізь. Вона покривала всю голову, тому що сам компактний головний убір прикривав лише верхівку. «Каблучок» був настільки поширений в Тверській губернії, що став своєрідною «візитною карткою» регіону. Особливу слабкість до нього питали художники, які працювали з «російськими» темами. Андрій Рябушкін зобразив жінку в тверском кокошнику на картині «Недільний день» (1889). Цей же убір зображений на «Портреті дружини купця Образцова» (1830) Олексія Венеціанова . Свою дружину Марфу Афанасіївну Венецианов також написав в костюмі товариський купчихи з неодмінним «каблучком» (1830).
До кінця XIX століття на території всієї Росії складні головні убори стали поступатися місцем шалям, що нагадував давньоруський хустку - убрус. Сама традиція пов'язування хустки збереглася ще з часів середньовіччя, а в період розквіту промислового ткацтва отримала нове життя. Повсюдно продавалися заводські шалі, виткані з якісних дорогих ниток. За старою традицією, заміжні жінки носили хустки і шалі поверх повойник, ретельно закриваючи волосся. Трудомісткий процес створення унікального головного убору, який передавався з покоління в покоління, канув в лету.
Автор: Катерина Гудкова
