У Виборг і Кронштадт через фінський кордон

Ця поїздка трапилася якось спонтанно, всього за кілька днів до мого від'їзду до Південної Америки. Взагалі кажучи, поїхати в Виборг, Кронштадт і Петергоф, зробивши коло через фінський кордон, ми збиралися ще в минулому році, але щось тоді прогноз погоди мене не надихнув - очікувалися суцільні дощі по всьому маршруту слідування. Але в цьому році вирішили повернутися до цього проекту. Два вихідних, один день відпустки на п'ятницю, плюс в четвер увечері після роботи цілком можна встигнути доїхати до Таллінна і зануритися на паром до Фінляндії. А то ось мене запитують - як вдається стільки подорожувати при наявності роботи. Ось так і вдається. Відразу вставлю карту з маршрутом - таке ось цікаве сердечко у нас вийшло :)

Навіщо їхати через Фінляндію? Ну, ті росіяни, хто часто їздить в Естонію, цей наш прикол напевно знають. Справа в тому, що виїхати з Нарви в Росію безпосередньо - це кожен раз проблема. Через черг на кордоні там треба заздалегідь реєструватися на певний час, потім чекати в відстійнику, поки підійде твоя черга, плюс потім ще невідомо скільки стояти на мосту в Івангород, чекаючи, поки російські митники поп'ють чаю і в черговий раз влаштують пересменку. Так що набагато цікавіше взяти квиток на пором Таллінн-Гельсінкі і почати подорож з морської прогулянки. Он бачите опускається місток нагорі? Ми зараз по ньому будемо заїжджати на паром. Я навіть спочатку не повірив :)

Формат і обсяг оповідання не дозволяють детально розповісти про всі етапи подорожі. Скажу лише, що проїхавши без зупинок через Гельсінкі, в районі опівночі ми встали на нічліг в знятої через Airbnb квартирі в місті Лахті. А з ранку поїхали в містечко Савонлінна, відомий тим, що там знаходиться потужна фортеця, що залишилася ще з часів російсько-шведського протистояння. Ось давно хотілося там побувати, з самого відвідування брюссельської Міні-Європи, де ця фортеця представляє Фінляндію.

Російський кордон ми перетинали в Светогорську. Я спеціально так розпланував маршрут, щоб ми опинилися там вже під вечір. Коли на вулиці темніє і більше немає можливості фотографувати, вже не так прикро втрачати кілька годин на стоянні в черзі. Черга на російському прикордонному пункті і правда була немаленька. Причому, як я звернув увагу, стояли в ній одні фіни, а все росіяни котили до шлагбауму по окремій смузі. Втім, рухалася чергу досить швидко. Поки стояли, я заповнив заздалегідь роздруковану з інтернету декларацію на машину. А коли підійшла черга, то ми побачили, через що найбільше гальмується весь процес, який цілком міг би йти в кілька разів швидше. Справа в тому, що всі машини на в'їзді митниця оглядала і фотографувала, але при цьому робила все це одна жінка, яка періодично кудись надовго зникала, і всім доводилося її чекати.

Але ось всі формальності пройдено, і ми їдемо на нічліг в Виборг. Дороги, в порівнянні з фінськими, звичайно ж відразу стали помітно гірше. При цьому не можна сказати, що ними зовсім не займаються - шматки з ямами періодично змінювалися ідеальними недавно заасфальтованими ділянками зі свіжою розміткою.

У Виборзі розмістилися в готелі з фінським назвою «Сампо». Як її ввечері в темряві шукали - спочатку заїхали в одну жахливо вузьку підворіття, потім виїхали через іншу, а вона в підсумку виявилося над самою дорогою, он там, в лівому під'їзді :)

А на ранок пішли гуляти по Виборг. Ну, що сказати про місто. Архітектура місцями нагадує американську - ну ось, наприклад, ось ця брутальна висотка з зовнішніми сходами, прямо як в Брате-2 :)

Залишили машину на площі неподалік від ось цієї церкви і відправилися вивчати старе місто. Погода спочатку не радувала, але потім навіть сонечко вийшло. З цієї причини частина фотографій я на зворотному шляху перезняв;)

Від старого міста у Виборзі багато чого звичайно не чекаєш. На ділі виявилося, що дещо навіть відреставровано. На фото - стара міська ратуша. Була побудована в 1643 році, але нинішній вигляд придбала під час реконструкції в 1898 році, коли там розмістився міський музей. За радянських часів будівлю перебудували під житловий будинок. На площі стоїть пам'ятник Торгільс Кнутссона - шведському воєначальнику, який заснував Виборг в 1293 році. Пам'ятник був встановлений на цьому місці в 1908 році, але за радянських часів його зняли і прибрали на склад. Добре, що не встигли переплавити, в 1993 році він повернувся на колишнє місце.

Подекуди в відреставрованих будинках працюють всякі туристичні магазинчики, кафе і ресторани.

Правда ціни в останніх розраховані скоріше на багатих фінів, ніж на російських туристів.

Частина нерухомості ховається за парканами, сподіваюся, що там теж йдуть реставраційні роботи

А ось до більшості будинків реставрація, на жаль, ще не добралася. Якісь будинки стоять з вибитими вікнами, якісь просто зносяться.

Тут я на карті побачив, що в Виборзі, виявляється, знаходиться «найстаріший житловий будинок в Росії». Коли точно він був побудований, невідомо, але припускають, що в XVI столітті, тобто майже 500 років тому. Тут у двох квартирах досі живуть люди. У 1960-х в будинку робили капітальний ремонт, в тому числі збільшили висоту стель і замінили пічне опалення на центральне.

На жаль, але головна визначна пам'ятка Виборга - старовинний замок - в цьому році на ремонті. Або, якщо бути точніше, на ремонті найвища його частина - вежа Олафа.

Так, за відсутністю оглядового майданчика будь-який замок відразу втрачає більше 50% своєї привабливості. Довелося замість вежі обмежитися відвідуванням краєзнавчого музею. Ось ви знаєте, як влаштована боброва хатка? :)

А ось на цьому макеті показано, як російські війська в 1710 році відбили Виборг у шведів. З 1721 року Виборг по Ништадскому світу відійшов до Росії.

Взагалі цікаво - серед патріотичної громадськості прийнято лаяти Хрущова за те, що він в 1954 році віддав Крим Україні, але при цьому мало хто пам'ятає про аналогічне рішення царя Олександра I. У 1809 році, приєднуючи до Російської Імперії відбиту у шведів Фінляндію, він зробив царський подарунок фінам - передав їм завойований за сто років до цього Виборг разом з усім Карельським перешийком. Про те, що кордон Фінляндії пройде по околицях столиці, і це стане причиною війни, тоді, зрозуміло, ніхто не думав. А між тим, ось так виглядала карта прикордонної Ленінградської області в 1939 році.

У дворі Виборзького замку

Якщо дивитися на старе місто з боку замку, то все виглядає цілком непогано.

Ми ж далі йдемо на центральну площу Виборга. Ось це червона будівля з башточкою - побудований в 1906 році міський ринок. Зліва вдалині видно Кругла вежа. Побудована в 1550 році, вежа раніше була частиною міських укріплень, зараз в ній поміщається ресторан. Ну, про ціни в ресторанах Виборга я вже писав :)

Однак під кінець прогулянки ми знайшли, де нормально пообідати, причому прямо на центральній площі. Їдальня № 1 - поза конкуренцією. І навіть можна карткою платити :)

Невід'ємна частина туристичного Виборга - скельний пейзажний парк Монрепо, що розташований на північ від замку на острові зі смішною назвою Твердишев. Туристів біля входу чекає ось така схема. Я її хоч і сфотографував, але для орієнтації в парку ми використовували додаток для смартфонів Maps. Me. Я його якраз тільки собі поставив, і був від нього в повному захваті - там на карті позначені не тільки дороги, але і всі дрібні пам'ятки в парку, всякі там пам'ятники, альтанки і т. П.

Парк Монрепо здобув популярність в кінці XVIII століття, коли тутешню садибу придбав барон Андрій Львович фон Ніколаї, колишній один час президентом Академії Наук. Йому і його нащадкам садиба належала аж до 1944 року. За радянських часів влада намагалася зробити тут парк-заповідник, але виходило погано. Більшість будівель за цей час прийшло в занепад.

По парку йде кілька стежок, по яких можна дійти до самої крайньої точки - «Кінця світу».

Одне з найцікавіших місць - острів Людвігштайн. Раніше тут розташовувалася фамільна усипальня родини Ніколаї. Після того, як господарі поїхали, її розграбували. Зараз окремим пунктом в правилах користування парком Монрепо записано - заборонено заходити на острів. Але моста тут немає, так що просто так туди і не потрапити.

З оглядового майданчика на острові добре видно маленький замок. Судячи з Вікімапія, там же поруч є ще й кілька занедбаних склепів.

На жаль, часу у нас було мало, так що з оглядового ми відразу попрямували до виходу. А між тим, он там в ліску на іншій стороні затоки, якщо судити за схемою, теж були якісь цікаві об'єкти, в т. Ч. Такі собі «китайські містки».

З Виборга в сторону Санкт-Петербурга веде траса «Скандинавія». Якість дороги хороше, але ось тільки на значному протязі вона всього лише двухполосная. Грандіозна будова починається в районі села Вогники - обіцяють, що поступово вся траса до Виборга стане шестисмуговій. А поки всім їдуть до Фінляндії доводиться освоювати «польський» стиль водіння. Пам'ятається, 17 років тому мене шокувало, як прийнято обганяти в Польщі. При наявності широкої узбіччя тих, хто не бере участі в обгоні, просто зганяють туди, щоб не заважали. Ось і на трасі «Скандинавія» узбіччя теж широка :)

Ми ж недовго насолоджувалися нової шестисмуговій трасою - з неї незабаром довелося з'їхати, оскільки наш шлях лежав через дамбу в Кронштадт. Де ми відразу попрямували до головної визначної пам'ятки всього острова - грандіозного Морському собору.

Я до церковних об'єктів ставлюся досить спокійно, але всередині Морський собор вражає навіть більше, ніж зовні.

Усередині встановлені меморіальні плити на честь російських моряків, загиблих на службі, починаючи з петровських ще часів і до революції. Пам'ятник «Русалка» в Талліні пам'ятаєте? Ось ця плита на честь екіпажу загиблого броненосця.

На площі біля собору пам'ятник адміралу Макарову - «Пам'ятай війну». Ми ж далі попрямували в сторону моря.

У гавані Кронштадта стоять кораблі. Ми були тут в червні, а в липні сюди зайде найбільша в світі атомний підводний човен «Дмитро Донський» - проект 941 «Акула».

Серце всього Кронштадта - Петровський док. Сухий док, призначений для ремонту кораблів, був задуманий тут ще Петром I, але закінчили його лише в 1752 році. Працював він так. Ворота відкривалися, судно заходило всередину, потім ворота закривалися, після чого через інші ворота зайшла всередину вода самопливом йшла в спеціально виритий яр, а звідти - в доковий басейн. Така складна гідросистема вирішувала головне завдання - до ремонту зайшов корабля можна було приступати відразу після його заходу в док, а ось воду з докового басейну потім вже не поспішаючи викачували в море насосами.

Ага, тепер зрозуміло, що це за канава, по мосту через яку ми перед цим пройшли! А ось до докового басейну ми не дійшли, про що я зараз шкодую. Цікаво, на який же він глибині знаходиться?

Але зате я знайшов, де в Кронштадті встановлений знаменитий футшток, щодо рівня якого міряли ту саму висоту «від рівня моря». Виглядає він, правда, не дуже презентабельно, так як знаходиться під мостом.

А поруч ось в цій вежі ховається мареографа - прилад, що дозволяє вимірювати і записувати коливання рівня моря. Ось тільки виникає питання - якщо рівень моря коливається, то щодо чого тоді вимірюють висоту?

А з іншого боку моста знаходиться Італійський ставок, на березі якого стоїть ось такий старовинний підйомний кран.

А це провиантские магазини на території Петровського доку. Судячи зі зростання на даху деревах, всі будівлі вже багато років як занедбані. Ех, тут би музей відкрити ... Причому навіть не чекаючи того, як будуть витрачені мільярди на типу реставрацію, як в Новій Голландії. Ну ось що заважає просто пускати всередину туристів за гроші? Або там військові окопалися зі своїм цінним обладнанням, яке приросло до землі і розвалиться, якщо його спробувати вивезти?

Ми ж під вечір з Кронштадта вирушили в бік Ломоносова, для чого нам знову довелося проїхати по дамбі, побудованій для захисту Петербурга від повеней. Приголомшливе споруду. Зводити її почали ще в 1980-х роках, і до розпаду СРСР навіть встигли побудувати північну частину, що зв'язала острів Котлін з материком. А ось побудувати південну частину не дали так звані «правозахисники», які влаштували в перебудовної пресі формений істерику на тему того, як така дамба зашкодить природі. Ну, тепер то ми знаємо, на кого зазвичай працюють такі люди;)

А дамбу через 20 років все ж добудували, допомогло втручання одного дуже впливового петербуржця;)

І за останні роки вона вже не раз рятувала Санкт-Петербург від затоплення під час повеней.

На жаль, зупинятися і фотографувати на дамбі не можна, та й що там заснімешь поблизу, так що вставлю тут фото, знайдене в мережі. Ось так виглядає головний судопропускних пункт, через який проходять всі великотоннажні судна, включаючи і круїзні лайнери. На відміну від північного боку, тут автодорога йде не по мосту, а з підводного тунелю. А он ті гігантські білі напівкруглі стулки - батопорт - викочуються в прохід в разі шторму.

Вставлю сюди це відео про екскурсію по дамбі. Там в кінці і про футшток, і про мареографа, і про Петровський док екскурсовод розповідає.

Ще на каналі Наука 2.0 був фільм про Дамбу. Вставлю сюди посилання, сам ще його не дивився.

А останній нічліг у нас був в гостьовому будинку «Кают-Компанія», що в 15-му жілгородке на околиці Ломоносова. Містечко - просто рідкісна Ж. Раніше там була навчальна частина флоту, але зараз, судячи з усього, все занедбане. А ось готель дуже навіть нічого. І навіть WiFi працював :)

Останній день подорожі у нас почався з відвідування Ораниенбаумского парку. Взагалі, якщо чесно, я про його існування тут навіть і не підозрював, а попався він мені на очі зовсім випадково, коли ми ввечері їхали по центральному проспекту Ломоносова. Ну я вже в готелі поліз в мережу подивитися, що ж це за красу ми тільки що бачили? Ба, та це ж палац самого Олександра Даниловича Меншикова, а потім і самої Катерини II!

Ось тільки що погано - майже половина парку виявилася на ремонті і була недоступна. Але зате з нагоди ремонту вхід в сам парк був безкоштовний, платити треба було тільки за вхід в палаци.

Як ми купували квитки - це окрема історія :)

Всі напевно знають, що в Росії в багатьох місцях діють різні ціни на квитки для росіян і для іноземців. Ось і тут квитки для перших були приблизно рази в півтора дешевше. Ну, як я пам'ятав, ніколи з цим ніяких проблем не було - якщо говориш по-російськи без акценту, то завжди давали квитки за цінами для місцевих.

Але ось тепер в Пітері все не так!

Мабуть останнім часом стало дуже багато російських туристів з інших країн, а може місцеві гіди намагаються хитрувати і проводять цілі групи іноземців під виглядом росіян. І тепер касири запитують документи у всіх, бажаючих придбати квитки за пільговими цінами!

А у нас на всіх - всього одна громадянка Росії. Ну вона спробувала взяти квитки відразу на всіх, але бабка в касі вперлася - давайте паспорта, а то все ви тут говорите, що росіяни, а потім китайців приводите. Ми спробували піти в нєсознанку, розповідаючи, що залишили документи в машині, але переконати бабку так і не вдалося :)

Так що довелося брати квитки за завищеними цінами :)

Палацово-парковий ансамбль в Оранієнбаумі побудував для себе найближчий сподвижник Петра I і незмінний комічний персонаж всіх фільмів про нього - Олександр Данилович Меншиков. Коли Петро став будувати для себе Петергоф, то Меншиков упросив його виділити йому місце поблизу. Ось так і стоять тепер поруч два парки - Петергоф і Оранієнбаум.

Екскурсія по палацу починається, звичайно, кумедно. Туристам демонструють невелике документальний фільм про ті часи, де все крутиться навколо фігури Меншикова. Причому навіть про самого царя говорять мало, і виходить так, що всім тоді кермував якраз ясновельможний князь, а інші як би були у нього на підхваті :)

До речі, цікаво, чому він - Меншиков, в той час як знаменитий російський кіноактор - Меньшиков? Ви про це коли-небудь замислювалися? Тільки зараз у Вікіпедії це помітив :)

Ну, а ось на цьому макеті показаний один з епізодів Північної війни, коли війська під командуванням Меншикова відзначилися при штурмі шведської фортеці Нотебург. Дивно, скільки там маленьких чоловічків виліплене :)

Як багато напевно пам'ятають, незабаром після смерті Петра I в 1727 році Меншикова заарештували і відправили на заслання. Оранієнбаумський палац спочатку відійшов в казну, але потім в 1743 році був подарований великому князю Петру Федоровичу, майбутньому царю Петру III. Але в 1762 році скинули і його, так що далі палацом розпоряджалася його дружина - Катерина II.

За часів царювання останньої в Оранієнбаумі булу побудовали так кличуть входити катального гірка. Ось, знайшов в мережі картинку з реконструкцією того, як вона могла віглядаті. Кататися з цієї гірки на особливо візках, колеса якіх котіліся по спеціальніх Жолобов, прямо як на нінішніх американских гірках. Дивно - навіть на англійській Вікіпедії визнається, що саме ця гірка стала першим в світі roller coaster 'ом! У XVIII столітті, подумати тільки!

Потім правда придворним це розвага набридло, і незабаром гірка розвалилася. До наших днів дійшов лише ось цей павільйон, з верхнього поверху якого починався спуск. Ну і ще довга витягнута галявина, що розстеляється перед фасадом. Може коли-небудь відновлять і саму гору?

А ось в китайський палац з його знаменитими стеклярусними панно я не пішов. Якось вже набридли до цього моменту всі ці палацові інтер'єри. А між тим, Ораниенбаум славиться тим, що на відміну від того ж Петергофа він не дуже сильно постраждав під час війни, а тому многая обстановка там збереглася в своєму початковому стані. У тому числі і ці стеклярусом.

Ми ж з Оранієнбаума попрямували в Петергоф. І тут знову зіткнулися з тим, що квитки для росіян продавали тільки по пред'явленню паспорта. Але тут, на відміну від Оранієнбаума, нам пощастило - касирка попалася добра і після недовгих умовлянь погодилася повірити в те, що ми забули документи в машині. -Тільки, -сказала, -Вас можуть розгорнути на контролі, і такі випадки сьогодні вже були!

Але це, напевно, якщо купили квитки туристи раптом почнуть прямо біля входу говорити по-китайськи :)

Ну, розповідати щось про Петергоф я тут напевно не буду, все тут і так були, а у мене розповідь вже і так надто довгий виходить. Ми пройшли від Марлинской ставків і до найдальшої точки Нижнього парку - до Лабіринту.

На зворотному шляху вийшли на берег моря, де я зняв панораму Санкт-Петербурга з трьома мега-будівництвами останніх років. Зліва направо - хмарочос Лахта-центр, стадіон «Санкт-Петербург», вантовий міст через Петровський фарватер на Західному швидкісного діаметра.

Ну, а на цьому подорож майже закінчилося. Ми ще заїхали в сам Санкт-Петербург, в торговий центр «Фіолент», що на проспекті Сутички. Так що тепер я можу сказати, що їздив на машині не тільки по Відні, Мюнхену або Кейптауна, а й по Пітеру. Навіть по МКАД їздив - Мінської Кільцевій Автомобільної Дорозі. Ось де ще поки не їздив, так це по Москві :)

А далі остання ділянка дороги, траса СПб - Нарва. Що відрадно, відразу після виїзду з міста дорога масштабно розширюється, до чотирьох смуг, а може і більше. У всякому разі, дорожні роботи одночасно велися як справа по ходу руху, так і зліва.

На кордоні в Івангород - черга години на півтора. Вже на нашому боці естонський митник запитав - як давно я останній раз проходив тут кордон? Знаєте, навіщо вони це запитують? В Естонії можна ввозити літр горілки, але тільки раз на місяць. Якщо ти за останній місяць вже кордон переходив, то за замовчуванням вважається, що свою горілку ти проніс в той раз. Якщо ж тоді у тебе горілки не було, це нікого не хвилює, вдруге провезти вже не дадуть. Які там правила щодо сигарет і бензину, я не в курсі, але можливо, що такі ж.

А на цьому коло замкнулося - подорож навколо Фінської затоки завершилося :)