Мало хто пам'ятає, що репутацію Мекки світової моди Парижу створювали російські. Вигнані з батьківщини революцією 1917 року, вони придумали будинку моди у Франції як спосіб виживання в еміграції. А вдома модисток, ставши спочатку способом самоорганізації, а потім брендами, почали визначати обличчя французької модної індустрії.
Коли в 20-і роки минулого століття Париж перетворився на центр російської еміграції Франції, біженці, а це, як правило, були люди або заможні, або інтелектуальні, намагалися відтворити свій успіх, який їм супроводжував на Батьківщині. Вони відкривали банки, фабрики і оптові фірми. Не відразу, але вписалися в ресторанний бізнес. Виступали посередниками в торгівлі з СРСР. Причому настільки успішно, що до 30-х років російська колонія в Парижі стала частиною його культури. Тут було відкрито більше 30 православних храмів. Російською мовою до Другої світової війни викладання вели сім емігрантських вузів. Також в Парижі виходили дві щоденні російськомовні газети - «Останні новини» (тираж до 65 тисяч примірників) і «Відродження» (до 33 тисяч). За ступенем впливу на російськомовну громаду їх вага був порівнянний з вечірніми газетами французької столиці.
Однак найсерйозніших успіхів емігранти досягли там, де від них цього ніхто не чекав, - в сфері моди. Адже відомо, що російський імператорський двір наслідував модним віянням з Франції та Італії, запозичив, часто просто калькувати їх. Тому російських емігрантів як конкурентів в моді ніхто не сприймав. Та й займалися вони ремеслом не особливо престижним - вишиванням, розписом капелюхів, шалей, парасольок і індивідуальним пошиттям і ремонтом взуття. Тому коли в серці богемного Парижа на вулиці Опери відкрився перший російський будинок моди IRFE, його поблажливо не помітили. І дарма. До середини 20-х років в Парижі було більше 25 російських будинків моди, а IRFE - один з найбільш престижних. У нього потягнулася впливова клієнтура - з Лондона, Берліна, Нью-Йорка.
IRFE - латинське скорочення двох імен - Ірина та Фелікс. Господар будинку - князь Фелікс Юсупов, Ірина - його дружина. Юсупов був відомий Європі не тільки як політик і один з організаторів замаху на колись «всемогутнього Распутіна», а й як мислячий бізнесмен. У вигнанні, провівши маркетингові, як сказали б сьогодні, дослідження, він зробив висновок, що мода - той бізнес, де можна непогано заробити. І відкрив не як всі росіяни - банк, ресторан або взуттєву майстерню, а будинок моди, та ще свого імені. На настільки безпрецедентно «нахабний» крок не наважувалися навіть французи. Хоча незабаром - через неповний десяток років - іменні будинку моди стали стандартом європейського мислення.
А тоді IRFE був як дивовижна іграшка для дуже багатих. Його стіни були затягнуті «викликає» для тієї епохи сірим кольором - символом «люмпенізованою» простоти і «революційного» мислення. На сірому тлі помітно виглядала вивезена з родового маєтку в кримській Левадії барокові меблі червоного дерева. Обличчям свого будинку Юсупов зробив красуню-дружину - Ірину Романову, випускницю санкт-петербурзького Інституту шляхетних дівчат, куди за манерами приїжджали в тому числі нащадки вінценосних сімей з Європи. Її одягали в східному стилі (тюрбани, довгі перлів), обігруючи золотоординського прізвище чоловіка. Втім, цей стиль не підкорив європейців.
Фішкою IRFE стала ненависна емігрантами російська революція. Спочатку Юсупов, ще до Шанель, намагався ввести в моду «матроски», біло-блакитну смужку як тканину для плаття, пальто-бушлат і навіть будьонівки. Це було повне фіаско - модниці не бажали рядитися, як «простолюдинки», хоча революцію «обожнювали». «Символом революції» вони обрали задвірки колекції одягу будинку Юсупових - кокошники, кички, хутряні обробки накидок до вечірніх суконь, які робили туалети схожими на боярську одяг, а головне - косоворотки. Саме вони підкорили Париж, а потім світ. І до цього дня косоворотки залишаються трендом фешн-індустрії. А тоді Юсупова дивувалися: колекцію старорусского костюма вони як тест пропонували Парижу ще до революції. Марно. А тепер із замовленнями на косоворотки і хутряні обробки пальто і суконь не справлявся не тільки їхній будинок в Парижі, але і його філії в Брюсселі і Чикаго.
Правда, успіх Юсупових був коротким - сім років проіснував їх будинок. Його «з'їли» конкуренти. На початку 30-х років мода на все російське була настільки велика, що провідні паризькі будинки - «Шанель», «Люсіль», «Поль Пуаре» і «Агнесс» - створювали цілі колекції а-ля рюс. І Юсупова, які робили ставку на ексклюзив, впали під натиском підробок. Але яких! Шапка-кокошник з важко вимовними для європейців назвою - «Бабуся» (наголос на останній А) від «Шанель», косоворотка «мьюжік» від «Мартіаль і Арманд», коміри-хутра для вечірніх туалетів заполонили ринок. І розорили російський будинок IRFE, який робив ставку на обраних.
Правда, багатьох російських емігрантів епідемія стилю а-ля рюс врятувала від голоду. Їх кустарні вироби «з російського ательє» користувалися попитом у небагатій публіки. Мистецтво рукоділля, навчання якому становило частину виховання російських дівчат з аристократичних сімей, виявилося затребуване європейським ринком. Біженки-емігрантки займалися модою на дому або в готелях, де жили. Вручну виготовлялися деталі інтер'єрів - абажури, подушки, серветки, драпірування. Так княгині і графині стали кравчинями-надомницею - модистками. А офіцери колишньої Білої гвардії відкривали майстерні з виробництва «художньої» взуття. Продукція теж стала модною і демонструвалася на міжнародній виставці мистецтв у Гран Пале в 1925 році.
Правда, ремесла були нелегальними. Лише після 1922 року, коли нобелівський лауреат Фрітьоф Нансен через Лігу Націй домігся введення для вигнаних росіян «нансенівські паспорта», ситуація змінилася. Вони отримали статус політичних біженців, що дало можливість ательє і швейні майстерні легально переводити в статус будинків моди. Вони росли як гриби після дощу. «Шапка» - капелюшний будинок Марії Путятіна, свекрухи великої княгині Марії Павлівни.
Російські легенди модного Парижа
Краса російських манекенниць відома в усьому світі. Російські емігрантки, витончені, з гарним смаком і блискучою освітою, вимушено пробували себе в нових професіях ...
Його успіху сприяло те, що манекенницею «Шапки» була княгиня Трубецька, нащадок «декабристок», чий титул залучав клієнтів. Графиня Орлова-Давидова відкрила будинок «Мод», де вручну в'язали і шили вовняні і шовкові тканини (імітація парчі з російським, єгипетським, перським і іншими орнаментами). Провідні паризькі будинки замовляли у графині тканини для своїх колекцій.
Будинок «Імеді», де одягалися жінки вищого світу Європи і США, заснувала Анна Воронцова-Дашкова, уроджена грузинська княжна Чавчавадзе. До речі, кар'єру вона починала як манекенниця у Коко Шанель. Інший її моделлю була праправнучка поета Жуковського графиня Марія Белевская, уособлювала в очах французів тип російської дворянки. Манекенницею російського будинку моди Mieb, заснованого колишньої фрейліною імператриці Олександри Федорівни Беті Буззард, була Софія Носович. Вона прославилася тим, що воювала проти більшовиків в Білій гвардії, була взята в полон, засуджена до розстрілу, але бігла. У гітлерівську окупацію вона брала участь в русі «Опір».
Власницею іншого російського будинку моди - «Арданс» - була російська баронеса з грецьким корінням Євгена Кастідіс. «Арданс» вона зберегла в історії тим, що його торговою маркою зробила колір. Вибір припав на бузковий. Бузковими різних відтінків були сукні, пальто, взуття, сумки, парасольки, мереживо. На показах всім дарували букетики фіалок. Стратегія виявилася успішною: «Арданс» встановив рекорд довгожительства серед російських будинків, проіснувавши більше тридцяти років. А бузковий колір поряд з молочно-білим або «новим бежевим», який в моду теж ввів «Арданс», став кольором французького Провансу, не тільки як регіону, а й стилю в домашньому дизайні.
Ну і, нарешті, найгучніший російський будинок ITEB. Якщо прочитати назву навпаки, то вийде ім'я його господарки - Beti. Її ім'я стало прозивним в світі французької індустрії споживання. Якщо французи в 20-30-і роки йшли в російський будинок моди, вони жартували: «Іду до дочки завідувача царськими стайнями». Так вони сміялися над собою і легендами про те, що кожна російська модистка була або фрейліною імператриці, або колишньою балериною Маріїнського або Великого театрів, або, на худий кінець, як Беті, «дочкою завідувача царськими стайнями».
А попит на ITEB був оглушливим. Його фірмовий почерк - чорно-білі поєднання і схильність до запозичення. Саме ця схильність привела господиню будинку до зухвалої думки випустити парфуми в такому ж флаконі, в якій розливали «Шанель №5». Але духи не пішли. Зате сьогодні порожній ITEBовскій флакон у колекціонерів коштує від тисячі євро. До речі, тепер в особняку, де колись творив ITEB, розташувалася відома косметична фірма «Л'Ореаль». Адже російські будинки моди в Парижі свою історію завершили в 1940-му. А після війни хто поїхав в США, кого поглинули французькі будинки моди.
Так росіяни-емігранти - дворяни, купці, офіцери, вчені, художники і модельєри - досягли успіху в сфері модельного бізнесу і вплинули на розвиток французької та світової моди, залишивши в ній помітний російський слід.
Анна Лощихіна
