- Одяг Франції в епоху Відродження 18.08.2009 15:24 Рейтинг: 4 На початку XVI століття Франція знаходиться...
- ЖІНОЧИЙ КОСТЮМ ФРАНЦІЇ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
- ІЛЛЮСТРАЦІЇ
Одяг Франції в епоху Відродження
18.08.2009 15:24 Рейтинг: 4
На початку XVI століття Франція знаходиться під впливом італійської моди, мпортіруя звідти багато предметів розкоші, але незабаром, побудувавши свої мануфактури в Ліоні та інших областях, вона набуває незалежність від моди Італії.
Протягом XVI століття у Франції триває процес становлення і зміцнення абсолютизму. Зміцніла економічно, Франція цього часу стає однією з найсильніших європейських держав. Однак невдалі війни з Іспанією на деякий період ставлять Францію в залежне від неї положення.
Франція ревно слідувала іспанським зразкам вже з останніх років правління Франциска I (бл. 1540 г.), проте, зуміла, при повній залежності в основних формах, перевершити запозичений зразок: французи теж носили трико і зверху штани з буфами, куртку з набиванням на грудях і плечах і звуженою талією, але вони ще і прикріплювали до неї зсередини жорстку подушку у формі «гусячого живота», як в насмішку називали цей одяг. Вони носили короткий плащ, широкі брижі, коротке волосся і маленьку борідку «анрікатр», що отримала назву на честь Генріха IV (який, до речі, такий не носив ніколи: навпаки, у нього була коротка, рівно підрізана густа борода). 
Француженки теж довели іспанські мотиви до крайності. Перш за все, з'явився великий крінолін, якому надали спочатку вигнуту форму дзвони, а потім жорстку бочкообразную. Цей «іспанська» крінолін, більш пізні різновиди якого можна побачити на портретах іспанських принцес роботи Веласкеса (бл. 1658 г.), самі французи назвали особливим ім'ям - «vertugalle» ( «галльська чеснота»). Особливо вражає «редакція» нової моди, яка належала французькому королю Генріху III. Це був зніжений володар, постійно винаходити щось нове щодо свого туалету. Відомо, що він майстерно володів мистецтвом накрахмалівать брижі, був перукарем своєї дружини, одягався амазонкою і оточував себе фаворитами з сумнівною репутацією, яким придумував костюми і наказував кожному мати гардероб не менш ніж з 30 предметів; відомо також, що він укладався спати в масці (щоб зберегти колір обличчя) і в рукавичках. Найбільшим відступом від власне іспанської моди були світлі пастельні кольори, які французький король запровадив при дворі. Його улюбленці, «міньйон», носили переважно блідо-зелену і рожевий одяг.
Але навіть сильне іспанське вплив не могло беззаперечно підпорядкувати собі французьку культуру. Уже з кінця XV століття до Франції поступово проникають гуманістичний світогляд і художні ідеали італійського Відродження. Під їх впливом поступово відступає готика, на літературу і мистецтво, особливо на архітектуру, великий вплив має античне мистецтво.
При дворі короля Франциска I працюють запрошені з Італії знамениті художники - Бенвенуто Челліні, Леонардо да Вінчі та інші.
У французькому костюмі XVI століття виявлялися самобутні риси, що відображають смаки складних націй і більш світський, ніж в Іспанії, характер одягу. Французький костюм ніколи не був таким скутим, застиглим, як іспанська, в нього завжди вносилася деяка м'якість, легкість. Одяг француза була більш яскравою, світлою, радісною.
Існує анекдот того часу про ренесансному художника, який написав портрет італійця в одязі, пошитому з італійській моді, іспанця - в плаття, яке носили при габсбурзькому дворі, і німця, одягненого по німецькій моді. Коли ж він отримав замовлення написати портрет француза, то вирішив зобразити його нагим, т. К. Боявся, що у нього буде зовсім костюм, який незабаром вийде з моди, і портрет застаріє. Тому він намалював його з шматком матерії і двома парами ножиць.
У Франції в XVI столітті зароджується новий центр по виробництву шовкових тканин, який в XVII-XIX ст. став найбільшим в Європі. У 1531 р король Франції Франциск своїм указом звільнив ткачів Ліона від податків і дозволив італійським ткачам володіти майном і займатися своїм ремеслом у Франції. На початку XVII ст. ліонец Клод Дангон винайшов ткацький верстат, на якому можна було виготовляти тканини зі складними кольоровими узорамі.Он отримав від Генріха IV пільгові права і заснував в Ліоні мануфактуру. Тканини, вироблені на його мануфактурі, вже не є наслідуванням зразками і поступово витісняють привізні тканини з французького ринку. Це були атласи з дрібним рослинним візерунком зі світлотіньовий розробкою, заткані золотими і срібними нитками. У Ліоні випускали оббивні штофи, брокатель, ритий оксамит. Лионские тканини були дуже високої якості, що було обумовлено високою кваліфікацією ткачів, регламентацією і контролем над виробництвом. Щоб отримати звання майстра, потрібно було п'ять років пропрацювати підмайстром і два роки помічником майстра. Лионские шовкові тканини до сих пір славляться своєю якістю (Будинки високої моди замовляють спеціально тканини для колекцій «від кутюр» саме в Ліоні).
ЧОЛОВІЧИЙ КОСТЮМ ФРАНЦІЇ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
У XVI столітті в моді були важкі тканини - оксамит, парча, шовк, сукно. Чоловічі костюми, пошиті з цих дорогих тканин, прикрашалися золотими і срібними вишивками, іноді расшивались дрібних перлин. Кожен світська людина згідно з етикетом повинен був мати не менше 30 костюмів - по числу днів у місяці - і міняти їх щодня. Недарма в цей період виникла прислів'я: «Дворянство носить свої доходи на плечах».
У моді були білі вишиті сорочки, орної камзол, трико і короткі кулясті панталони брічес, які, на відміну від іспанських, були м'якими. Верхній одяг - орної каптан - згідно французької моді туго стягувалася на талії поясом. До середини століття в моду входять короткі плащі, часто з відкладним коміром. Модна зачіска - коротка стрижка - доповнювалася невеликою борідкою і вусами. За головний убір служили так звані «французькі» берети, мали широкі жорсткі поля, поверх яких лежало біле страусове перо. У моду увійшли також іспанські капелюхи з високою тулією і вузькими полями.
Чоловіки на початку століття мали в гардеробі нечисленні форми одягу. Пурпуен з великим вирізом на грудях і прикрашеної коштовностями сорочкою, що заповнює виріз, високі шовкові або вовняні панчохи і широкі тупоносі туфлі - "ведмежа лапа" з прорізами і вишивкою. Взуття зроблена з м'якої шкіри або оксамиту, з округлим носком (до середини століття його стали робити квадратним). Розшивався вона так само, як і одяг, прикрашалися розетками. Високі черевики були вище щиколотки і кріпилися шкіряними ременями.
Короткі штани "про де шосс" дозволили проблеми відділення їх від панчіх, і прикраса штанів стає особливою областю кравецької мистецтва. Верхній одяг представляла собою різновиди гупелянда, який став менше, скромніше в розмірах і отримав назву шамарр - відкритий спереду, підбитий хутром з великими рукавами, вільно висіли вздовж підлогу. Можна назвати такий плащ Тапперт, щоб не множити іноземних термінів. Простіший вид Тапперт - без пояса, з розрізами з боків - іменувався у французькій мові "козак", ця назва увійшло і в російську термінологію. Пурпуен і кулясті штани з розрізами доповнювали чоловіче вбрання.
Далі зміна форм піде швидше, причому силует чоловічого костюма буде тяжіти до жіночого, з'являться обтягнуті, глухі, до колін штани з широкими стегнами, маленькі струми на голові, валики на плечах пурпуен, а фреза, брошки і сережки у вухах доповнять арсенал жіночних атрибутів.
Необхідною приналежністю костюма були шнурки і стрічки з металевими наконечниками, які пов'язували і скріплювали окремі частини костюма, так як вже в XV столітті церква озброїлася проти розрізів на костюмі, називаючи їх "дверима в пекло". Але від цього їх кількість тільки збільшилася.
До кінця століття виробництво тонких шовкових панчіх дало можливість обтягнути цілком всю ногу. "Жіночність" чоловічого вигляду довершити створенням туфель, де носок був цілком закритий величезною мереживний розеткою.
У костюмах ремісників і селян ідея стилю зберігала принципові габарити одягу, але грубі тканини спрощували її вид, і знищували схожість з одягом аристократії, яке насправді існувало.
З середини XVI століття модний костюм став більше схожим на іспанську. Приклад такого наслідування подавав новий французький король Генріх II, який носив чорні іспанські костюми. Камзол перетворився в короткий коле з відкидними рукавами. Фреза і манжети стали ширше. Замість накидних одягу стали носити короткий підбитий хутром плащик зі стоячим коміром.
У третій чверті століття французька мода відходить від іспанського впливу і створює свої власні, досить екстравагантні форми. Коле майже втратив підлоги, але придбав спереду мис, що нагадував за формою ліф жіночої сукні. Пишні рукави були простьобані і мали манжети. На трико надягали покоління вузькі штани - кюлоти, понад які носили Буфон, що перетворилися в валики у стегон. Костюми були виключно світлих тонів: рожеві, блакитні і т. Д. Чоловіки носили крихітну борідку і вусики, фарбували і завивали волосся, рясно рум'янилися, душились, носили сережки у вухах і ток з пір'я на голові.
Фреза стала такою величезною, що справедливо стала називатися «млиновим жорном». Вважається, що ці величезні коміри послужили причиною винаходу вилки, яка увійшла в ужиток з кінця XVI століття. У цей час вперше у Франції з'явилися напівмаски, якими при виході на вулицю прикривали обличчя.
До кінця XVI і початку XVII століття чоловічий костюм у Франції зазнав ще одна зміна: став суворіше, простіше. Строгості костюма сприяв останній король XVI століття Генріх IV. Він видав указ про обмеження розкоші і строкатості в костюмах, але тільки для дворян. На думку короля, дворяни повинні були носити темні, але дорогі і вишукані одягу. Коле став вільніше, до нього надягала не тільки фреза, а й з'явився в цей час отложной комірець. Панталони подовжилися до колін і придбали м'яку збористі форму. Взуття - туфлі з розеткою на шкарпетці - отримала каблук. Плащі стали довгими і часто надягали лише на одне плече.
Зачіска теж сильно змінилася: в моду увійшли довгі, гладко зачесане назад волосся, закручені догори вуса і маленька гостра борідка. Оскільки король рано почав сивіти, в моду ввійшла пудра для волосся, але пудрили в цей час тільки скроні.
Модним головним убором вважалася капелюх з полями, прикрашена білими страусовим пір'ям. У другій половині XVI століття остаточно складається тип траурної одягу: траурним кольором стає тільки чорний (раніше траурний одяг могла бути фіолетовою, сірою або коричневою).
ЖІНОЧИЙ КОСТЮМ ФРАНЦІЇ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
Жіночі моди менше, ніж чоловічі, піддавалися іспанському впливу. Лише заради пристойності надягали в парадних випадках «іспанські» сукні. Ці важкі і незручні одягу француженки намагалися змінити відповідно до свого смаку: залишали шию відкритою, верхній одяг робили орним, багатше обробляли його.
Треба сказати, що французький жіночий костюм розвивався спочатку під впливом моди Італії, а тільки потім Іспанії. Однак у Франції розуміння жіночої краси було інше. Пишність повнотілих італійок, худорлявість і манірність іспанок однаково не задовольняють вишуканий смак француженок. Використовуючи жорстку форму каркасного костюма пірамідального силуету, вони створюють свої пропорції і колірне рішення. Форма вертюгаден стала не на лійку, як в Іспанії, а барабанної, циліндричної, спідниці на відміну від іспанських пишно драпірувати. Довжина спідниці була коротшою іспанської - до кісточки ноги. Декольте зберегло типову для Ренесансу форму широкого і глибокого вирізу, який оформлявся вставкою і жорстким віялоподібним мереживним коміром
У першій половині XVI століття модний силует нагадував ту ж конусоподібну форму, що і іспанська. Обидва сукні - і нижню і верхню - натягалися на каркас, мали дуже вузький ліф з гострим мисом і виріз каре. Іноді цей виріз закривали вставкою - шемізетками. Рукава, вузькі у плеча, сильно розширювалися донизу і часто мали хутряні манжети. З-під верхніх рукавів було видно вузькі рукава нижнього сукні.
Витонченість жіночого костюма, що стало національною рисою народу, позначилося і в придворному костюмі, і в народному. Уже відомі форми придбали відточену грацію, а інтерес до відпрацювання деталей костюма отримав властивості високого професіоналізму. Вузький, як панцир, ліф; рукав у плеча утворює буф, а потім стає вузьким; квадратний виріз горловини закритий сіткою, і тонка шия закута в футляр коміра, що закінчується маленькою фрезою.
Плаття вельмож рясно прикрашалися перлами і накладками з вишитої тасьми з металевими прикрасами. Пряма незламний спідниця з товстої простьобаний тканини або парчі могла бути глухий, але частіше мала спереду розріз, крізь який було видно нижня спідниця з іншого, як правило, більш дорогоцінною тканини. Часто обидві спідниці оброблялися вишивкою або нашивками з іншої тканини. Намиста, перли, дорогоцінні медальйони і хрести прикрашали шию. Пальці рук унізивалась важкими перснями, і все це довершують поясом, обробленим коштовностями. Кінець його звисав і також закінчувався ювелірною прикрасою. Спереду на поясі привішувалися чотки, дзеркальця, віяло, несесер.
Жінки куталися в плащ з відкидається назад капюшоном (шторкою) з чорного оксамиту, вишитого і обробленого смужками червоного і білого оксамиту. Під нього надягав білий або золотий капюшон з обробкою білим рюшем. Носіння капюшонів викликало появу шпильок для прікаливанія головного убору. Дами носили також пелеринки і мантії, зроблені з дорогих тканин; їх заколювали у шиї пряжками, брошками і зав'язували тасьмою з свешивающимися кистями.
В останній чверті XVI століття з'явилася верхній одяг Марлотт - пряме плаття з короткими рукавами, надягають на сукню- роб і спадаючі з плеча колоколообразной формою. Марлотт був парадній одягом, робився з негнучких тканин і прикрашався металевими накладками, тасьмою, вишивкою. У такому туалеті зображена Катерина Медічі, мати Карла IX.
У XV і XVI століттях була відома більш м'яка форма - догаліі - приталена верхній одяг з широкими, облямованими хутром рукавами з гладкою або з великим візерунком тканини.
Жінки не могли показуватися на люди з непокритими волоссям. Високі струми і плоскі чепчики прикрашали головки з високо прибрані волосся. Голови вдів закривав спеціальної форми очіпок, який закінчується вуаллю. Дівчата користувалися свободою і блищали красою волосся і зачісок. Поява жорстких чіпців і стоячих комірів (в нашому театральному побуті їх називають "стюарт") збільшило різноманіття деталей костюма.
В середині XVI століття іспанські форми костюма значно вплинули на лінію корсажа і на фрезу - комір, досить сильно збільшився в розмірі. особливо цей вплив позначився в жорстких формах спідниць. При Карлі IX увійшов в моду округлий валик, який вдягають на талію і приподнимающий спідницю, так звані французькі фіжми, для яких робилися спеціальні фіжменние стільці. При цьому збільшився обсяг і так вже великого окорокообразного рукава. А жорсткий корсаж на китовому вусі з залізом, що сковує грудну клітку, викликав у Монтеня справедливе зауваження: "Щоб зробити фігуру справді іспанської, на який тільки пекло не готові жінки".
В кінці століття француженки натягували плаття на фіжми у вигляді колеса або барабана. Такі форми спідниць, як це можна простежити на всьому протязі історії костюма, з'являлися в часи особливою розбещеності вдач, так як чудово маскували вагітність.
Ліф сукні став ще вже. Щоб створити враження надзвичайно тонкої талії, спереду мис ліфа продовжували на спідницю, що, однак, візуально сильно вкорочувало ноги. Рукава по формі залишилися колишніми, але часто розрізали на часткові смуги, які скріплювалися пряжками. Декольте ліфа було округлим і дуже глибоким - його доводилося прикривати. Сильно змінилися коміри: замість фрези в моду увійшов стоячий на каркасі комір, іноді піднімався вище голови. Форма комірів була різною: округла «французька» і подвійна, що виходила з Англії.
Траур в жіночому костюмі склався також в цей час. Він представляв собою поєднання чорного плаття з білою вуаллю. Після смерті чоловіка Катерина Медічі до кінця своїх днів в знак жалоби носила чорний одяг. Вона першою стала носити траур чорного кольору. До цього в середньовічній Франції траур був білим.
Зачіска булу двох тіпів. Волосся або завивали рядами Хвиля и зачісувалі тому, або піднімалі високо вгору, де закріплювалі на дротові каркасі. Зачіска мала вигляд двох напівкруглих валиків, покладених над чолом, і звичайно була прикрашена намистом або невеликим, вигнутим у формі зачіски чепчиком з вуаллю. Іноді дами носили перуки і напівмаски, що вважалося правилом пристойності.
У моді були складні віяла, рукавички, прикрашені вишивкою та камінням, поясні гаманці, поясні дзеркальця в оправі, годинник у вигляді цибулини і підвішені на ланцюжок до поясу шкурки, які грали роль «блохоловок». Вважалося, що всі наявні в пишних сукнях блохи повинні збиратися саме тут. Іноді «блохоловка» мала вигляд витонченої дорогоцінної коробочки з невеликим отвором. В коробочку капали мед, і блохи, залучені запахом меду, забиралися в неї, а вистрибнути назад не могли.
Взуття стали робити з невеликим каблуком, хоча як і раніше носили «італійські» туфлі на високій підошві. Костюм доповнювався увійшов в моду (з Італії) носовою хусткою, обробленим найтоншими мереживами. З головних уборів в моді був бере. Характерними прикрасами були перлове намисто і довгі декоративні пояси. У вживанні були косметичні засоби: рум'яна, білила, духи.
ІЛЛЮСТРАЦІЇ
1. Одяг французьких придворних ок. 1505 г. - ще під впливом італійської моди.
2. Одяг французької знаті, близька до одягу ландскнехтів, але більш витончена - розрізи і контрастні кольори не так кидаються в очі (герцог Клод де Гіз, ок. 1525 г.).
3. Король Франції Франциск I (1515 - 1547) в короткій куртці, коротких шароварах, короткою підперезаний хутряній накидці. Ок. 1538 - 1539 рр.
4. Французький дворянин ок. 1540 року в короткому каптані з вирізом і напівдовгими рукавами, в коротких штанях з підбиттям і розрізами і іспанської капелюсі з полями (Франсуа де ла Тремуйль, розум. 1541).
5. Шотландський лейб-гвардієць Франциска I в жупані. Бере, алебарда.
1,2. Дами при дворі Франциска I в довгих верхніх сукнях зі шлейфом, оброблених хутром, поверх нижнього, також довгого, з чотирикутним вирізом навколо шиї. Очіпок з падаючим кінцем.
3. Французький дворянин ок. 1550 року в напівдовгими облямованому хутром жупані з рукавами і закритою сорочці з вузькими брижами. Маленький бере.
4. Герцог Антуан Бурбон (пом. Тисяча п'ятсот шістьдесят дві, батько Генріха IV) в іспанському вбранні. Короткий плащ зі стоячим коміром.
5. Король Генріх II Французький (1547 - 1 559) в іспанському вбранні.
1. Горожанка в схожому на мантію скороченому плащі зі складками і стоячим коміром.
2. Горожанин. Плащ, іспанська шапка з підбиттям (струм).
3. Дворянин в злегка загостреною капелюсі з вузькими полями.
4. Дама в одязі для вулиці. Високо підібрана верхня спідниця. Струм з спадаючої вуаллю.
5. Придворна дама королеви Катерини Медичі, вдови Генріха II
У статтях сайту використані матеріали з книг:
Сидоренко В.І. Історія стилів в мистецтві і костюмі 2004
Людмила Кібалова, Ольга Гербенова, Мілена Ламарова. 'Ілюстрована енциклопедія МОДИ. Переклад на російську мову І.М.Ільінской і А.А.Лосевой
Комиссаржевский Ф.П. Історія костюма
Вольфганг Брун, Макс Тільке "ІСТОРІЯ КОСТЮМА від давнини до Нового часу"
Кірєєва Є. В. Історія костюма, М., 1976
Оцінити матеріал:Коментарі відвідувачів:
Сторінка: - 1 -
DwightplaspUZ
06.04.2018 1:58 замовити просування сайту дешево логін в скайпі SEO PRO1 ThomasGroldOS 05.04.2018 16:15 замовити просування сайту челябінськ логін в скайпі SEO PRO1 !!! Здравствуйте! Вас цікавлять клієнтські бази даних? Відповідь на Email: [email protected] 21.09.2017 15:16 !!! Здравствуйте! Вас цікавлять клієнтські бази даних? Відповідь на Email: [email protected] аня 12.12.2015 11:45 мені сподобалося отримала 5 по технології в п'ятницю спасибі !!!!!!!!!!!
Моя 5 це ваша заслуга !!!!!!!!!!!!!!!!! Додати коментар:
Вас цікавлять клієнтські бази даних?
