Костюм і мода
торгівлі і прогресу ремесел. Східні шовку, італійські та нідерландські шовкові матерії, не дивлячись на свою дорожнечу, стали доступні і середнього класу. Ці тканини, особливо східні та мавританські відрізнялися щільністю, яскравістю фарб і красою малюнків, який в італійських тканинах теж став різноманітніше. Золота і срібна парча, оксамит і так звані павині матерії (від малюнка або забарвлення) цінувалися дуже високо. Причому оксамит робився по-прежднему виключно зеленого кольору з протканнним малюнком із золотих і срібних ниток. Трохи пізніше з'явилися сині і блакитні барахти, а в середині XIV століття їх стали робити різнокольоровими.
Тривала війна, що розгорілася між Англією і Францією і до крайності виснажила їх сили, майже знищила зародилася промисловість, яка оговталася від нанесеного їй удару не раніше середини XV століття. Незважаючи на те, що вищі стани не мали нестачі в різноманітних і дорогих матеріях для задоволення свій схильності до розкоші, ні кількість одягу, ні їх крій не наражалися на серйозних змін аж до 1480 року, коли Людовик XI 
виписав грецьких і італійських ткачів для навчання французьких ремісників своїй майстерності.
Нижньої чоловічим одягом всіх класів суспільства, як і раніше були * камиза. Поверх її одягали * котту, що доходила тепер до середини ікри або до щиколотки. Котта мала декоративний пояс і зазвичай довгі рукава. Однак до середини XIV ст. вона вийшла з моди. Модним одягом вважається * пурпуен, - коротка куртка з вузькими рукавами, до якої крен штани-панчохи. У народному костюмі пурпуен служив верхнім одягом. Чепуруни носили пурпуен з довгими, звисаючими до підлоги, декоративними рукавами. Крім пурпуена, входять в моду два верхніх жупана - * Котарді і * бліо, що були одягом знаті. Котарді - вузький одяг, доходила до середини стегон, рукави могли бути різної форми - і вузькі, і широкі, у вигляді крил. Котарді мав декоративний пояс, застібається навколо стегон. Бліо - відрізний в талії каптан з вузьким ліфом і пишними статями, так званої спідничкою, що не зшитою на боках. Бліо зазвичай шнурували ззаду. Зміни як в жіночому, так і в чоловічому костюмі обмежилися лише тим, що одяг стала вже, а чоловіча ще й коротше. Швидко увійшло в моду прикраса зубчиками горловини чоловічої кофтана, його Подолу, країв капюшона, навіть хутряна облямівка робилася зубчиками. 
Основним взуттям залишилися підлозі чоботи, зашнуровані попереду і черевики. Зміни складалося в постійному подовженні шкарпеток. З середини XIV в, взуття феодалів, так звані * пулени, придбала настільки перебільшено подовжені шкарпетки, що іноді вони досягали в довжину до 70 см. Дійшло до того, що вже Філіп IV 
визнав за необхідне видати постанову, яка визначає довжину взуття: у дворян - не більше 2-х футів, у громадян - не більше 1-го, а у інших - 6 дюймів. Але не дивлячись на постійне осуд цієї моди від неї не відмовлялися. Ні у Франції, ні в Англії, де Едуард IV 
негайно ж після вступу на престол (1461г.) обмежив максимальну довжину загострених шкарпеток взуття двома дюймами, 
ніхто не пішов з королівським указом, тому що збільшений розмір шкарпеток вважався приналежністю хорошого тону. До XIV ст. взуття прикрашали вишивками і дорогоцінним камінням. Однак за царювання Едуарда IV (до 1483г.) Мода на довгоносу взуття, досягнувши своєї межі, змінилася модою на тупоносу взуття на широкій підошві. В цей же час з'явилася додаткова взуття - абсолютно новий винахід, викликане необхідністю полегшити з зробити зручніше ходьбу в модного взуття. Це виглядало як досить товста підошва, обтягнута шкірою, яка мала форму гостроносого черевика і кріпилася ременями до коліна.
Головні убори піддавалися великим змінам, відповідно зачісці. Типовий головний убір середньовіччя - * капюшон був остаточно замінений капелюхом і шапкою, особливо у міських жителів. До решти фасонів головних уборів додалися зовсім круглі об'ємні головні пов'язки з плоско-круглим верхом і плоскі, тарілкоподібні шапки (берети) з твердим околишком. Носили також жорсткі, але менш високі капелюхи з полями. Оздоблення головних уборів стала ще багатшою. Крім того додалася пов'язка - * корнет з дуже тонкої шовкової матерії, яку обертали навколо капелюхи шиї і плечей. Вона була така широка і довга, що спускалася густими складками майже до землі. Кінці пов'язки прикрашалися вишивкою, вирізами, зубчиками або маленькими металевими підвісками.
Зміна жіночого одягу відбувалося більш помітно. Складалося воно в помітному звуження. Спочатку плаття просто закладали в складки, потім зміна торкнулася крою. Верхній одяг, як і у чоловіків, ставали все розкішніше і все різноманітніше ставала обробка. Пояс піднімався все вище, під саму груди, від чого фігура виглядала неприродною. Ліф стали стягувати шнурівкою, робити на ньому розрізи спереду і ззаду. Рукава також сильно звузилися. На них робилися розрізи від плеча до кисті руки. Розріз обшивали дрібними гудзиками, посаджених близько одна до одної. Нижню частину сукні, яка кроилась поки ще з одного шматка з ліфом, стали робити вже й довше. Закінчувалося плаття шлейфом, який досягав чотирьох ліктів в довжину і відбувався відповідно. Його шили з найдорожчих тканин - парчі або візерункового шовку. Прикрашали по подолу, вилоги і коміра оксамитом або хутром. Пояс був вишитий золотом і оздоблений перлами і дорогоцінними каменями. Шириною він був в долоню і попрежднему зав'язувався високо під грудьми. Такі довгі сукні вперше з'явилися у Франції. Жіночі плащі були виключно наспинний. Велика увага приділялася застібки, шнурах, Горпини. Іноді плащ забезпечувався великим коміром.
Але більш за все примхи моди позначилися на головних уборах, перебільшуючи до безглуздості колишні фасони і винаходячи нові. Законодавицею моди була дружина Карла VI - Ізабелла 
, Відома своєю схильністю до розкоші і до самої смерті слідувала тільки своїм смакам. Про її придворних дам в 1417 році Ювеналь дез Урсен писав: «Вони, не дивлячись на війну і смути в державі, вбиралися відчайдушно і прикрашали себе головними уборами, походи на незвичайні роги, надзвичайної висоти і ширини, що мали по боках замість валиків навушники або кільця такої величини, що в цьому уборі можна було пройти в двері інакше, як боком і нагнувшись, що вельми не подобалося благопристойним людям. »у 1428 році була винайдена чергова форма головного убору, яка перевершила своєю незвичністю всі вже існуючі. Це були так звані * еннени - дуже високі подушкоподібними або конічні головні убори, що складалися картонній або дротяної основи, обтягнутою матерією від верху до низу. З боків вони оббивалися великою кількістю прозорої тканини, яка над чолом і уздовж щік лежала у вигляді широкого клина і відкидалася назад густими складками на зразок вуалі, спускаючись іноді так низько, сто при хотьбе її підбирали руками. Карл V 
, За словами Христини Пізанської, «не дозволяв своїм придворним носити ні занадто коротке плаття, ні пулени з надмірно довгими шкарпетками, а на жінках не терпів занадто вузьких суконь і занадто великих комірів». Але через три десятиліття після його смерті всі ці правила виявилися міцно забутими, оскільки в 1417 р довелося збільшувати висоту дверних прорізів Венсеннскій замку, щоб придворні дами в своїх Еннен могли переходити з однієї кімнати в іншу ... Мода ніколи не бувала настільки ж екстравагантної, який була в період між смертю мудрого короля і смертю його внука, Карла VII 
; безперервно змінюючись, мода зберігала одну незмінну рису: відсутність «золотої середини». Одне надмірність знялося іншим, від занадто тісних, немов прилипли до тіла нарядів переходили до широких і волочащіммся по підлозі, і чоловічий костюм химерністю анітрохи не поступався жіночому. 
Волосся і зачіски
У другій половині 12 століття речі, які рясно прикрашали безпосередньо тіло стали поступово виходити з ужитку, у міру того як в суспільстві поширювалися уявлення про природну красу людського тіла. Відповідно все більшого значення набувало вчення про прекрасне, диктувати правила гармонійного поєднання зовнішнього оздоблення. Вчення це, випливало із захопленого шанування жіночності, незабаром зосередилося на жіночу красу, але не могло не вплинути і на чоловіків.
Крім звичайної турботи про чистоту тіла, частого вживання ванн, натирання обличчя білилами і рум'янами (особливо в цьому пріуспел флорентійки), головний об'єкт турбот для обох статей становили волосся - природне прикраса людини.
Бороду носили тільки прості люди і євреї, які не знали етикету, а також, як відмінності, найвищі і знатні стани. Інші стану, в першу чергу, лицарство і почесні городяни з 12-го і до кінця 14-го століття майже всі без винятку голили бороду. На відміну від прийнятої раніше короткої стрижки встановилася мода на довге волосся. Зміна ця відбувалася досить повільно, з частими коливаннями від однієї крайності в іншу, так що зачіска остаточно встановилася тільки спочатку 13-го століття. З цього часу стали носити довге волосся, які доходили майже до плечей і підстрижені спереду і ззаду. Крім того, волосся завивали або закручували, а пізніше, замість того щоб їх підстригати, стали робити проділ і зачісували їх назад.
Жінки стали відпускати волосся набагато раніше, ніж чоловіки. Розпущене по спині пишні хвилясті локони були загальноприйнятою зачіскою знатних дівиць до самого кінця 12-го століття. Така зачіска залишалася довгий час найбільш поширеною серед знатних дівиць. Заміжні жінки, дами з вищого світу, мали звичай підбирати волосся вгору і зав'язувати покривало * способом гебенде. Деякі жінки пов'язували волосся широкими стрічками в одну або дві коси, спускали ці жорсткі джгути по спині або перекидали через плечі на груди. Втім, в Німеччині не багато слідували цій моді, хоча у Франції, де виникла ця мода, і в Англії вищі верстви суспільства її дотримувалися.
Величезний попит на перукарські послуги змусив цирульників, банщиків, парильників об'єднатися в особливий цех. І це при тому, що готичний етикет не дозволяв без крайньої необхідності торкатися до чужих волоссю. Забобонно боялися, що від цього вичерпається життєва сила. Але бажання мати модну зачіску пересилювало страх. Уважно стежили тільки, щоб зрізані волосся не потрапило в руки ворога. При посвяченні в черниці відрізані коси зберігали до смерті власниці. При похоронах коси прив'язували до поясу померлої і хоронили разом з нею. Розкішні коси були не тільки прикрасою середньовічної дами, але і запорукою її честі. Присягаючи на суді, вона повинна була заприсягтися косами, притиснувши лівою долонею одну з них до серця. Правда спочатку судді холоднокровно просили продемонструвати,
що вона не фальшива. Ця вимога могло збентежити багатьох, хто потайки купив у торговців чужі коси і, страшно подумати, що виросли може бути не на християнській голові. Але мода вже наполегливо вимагала жертв. Все коси, незалежно від походження, називали «лицарськими». У той час все, що було досить цінним, в тому числі і поняття суто емоційні або душевні, називалося «лицарським». Лицарі, які повернулися з хрестових походів, малювали звичаї і звичаї далекого Сходу, в тому числі і зачіски. Одна з них - укладені у вигляді равликів над вухами коси жінок ліванського племені друзів - в 13 столітті стала наймоднішою в Європі і отримала назву «баранячий ріг». Туго скорочення коси укладали в головні сітки. Вони набули широкої популярності. Не тільки коси було зручно укладати в такі сітки, а й пишні і довге волосся. Сітки робилися з вовняних, а у багатьох з шовкового золотого і срібного мережива. Жінки покривали ними тільки верхню частину голови, а іноді і щоки, закріплюючи сітки за допомогою стрічок, а іноді і за допомогою * Шапель. Іноді ошатно прикрашеними сітками обтягували шапочки або капелюхи, які за формою нагадували звичайні солом'яні капелюхи. Прикраса капелюхи змінювалося часто, особливо модними були павині пір'я, які прекрасна половина запозичила у чоловіків. 
Історія краси. Відновлення.
Пройшовши через опалу Середньовіччя, * косметика отримала друге життя в епоху Відродження. Повертаючись з хрестових походів, лицарі привозили з арабського Сходу пудру, білила і рум'яна, а також знання про способи наведенні краси, і жінки знову почали ретельно дбати про своїх обличчях. У ХIII і XIV століття були створені великі медичні, трактати: праця мессіра Альдебрандіна Сієнського «Трактат про зміст тіла» (1256), «Велика хірургія» Ланфрана Міланського (1296) «Хірургія» Гі де Шольяка (тисяча триста шістьдесят три). До того ж періоду відносяться і манускрипти, створені придворними. У всіх працях про красу містяться настанови, як вибілювати шкіру, підфарбовувати волосся, маскувати пігментні плями на шкірі, видаляти зморшки, тобто стверджується канон краси, який зафіксує ще досить примітивна живопис. 
Петро Падуанський у праці, присвяченому різними рецептами з набуття краси (1296г.), Відзначає, що жінки в прагненні досягти досконалості намагаються враховувати вплив небесних світил, бо «рослини знаходяться у веденні Венери і випускають промені, які пронизують речовини і змінюють їх властивості.» мессир Альберти рекомендує збирати трави тільки по п'ятницях, в день Венери. Переклади античних манускриптів сприяли проникненню в Європу рецептів Стародавнього Риму. Ці знання починають відроджувати прежднее ставлення до тіла людини, засноване на законах гармонії. Винахід друкарства в XV в. Вивело на сцену двох персонажів, які стали, як би з двох сторін дзеркала середньовічних красунь. Це лікар - знавець старовинних рецептів і знатна дама, яка вміє виготовляти в таємниці еліксири молодості і краси. Вчений лікар, спадкоємець Гіпократа і Галена Нострадамус, автор «Трактату про білилах і румянах» (1555г) повертається до грецького розуміння відмінностей, що існують між «косметикою» і «коммотікой», і узаконює турботи по догляду за тілом. Що стосується знатної дами, то Катерина Сфорца 
є найяскравішої представницею чародійства в ім'я краси. В її праці «Досліди» ми знаходимо чудові зібрання рецептів настоїв і відварів, секретів фармакопеї та магії, якими пізніше стануть користуватися аристократки, дружини і дочки поважних буржуа і актриси аж до кінця XIX - початку XX століть.
Милися жінки в Середньовіччі будинку або в громадських лазнях. Служниця наливала в чан води, накривала його простирадлом, щоб при необхідності замінити купання вологим обтиранням. Над чаном споруджувався балдахін від протягу і для посилення дії пахощів. Запропонувати зробити обмивання вважалося великою честю, потім слід було нагодувати гостей, а на останок запропонувати «солодке» - малися на увазі витівки, не цілком невинного властивості.
Ювелірні прикраси.
После Тимчасова Спрощення в ювелірних оздобах и обробці костюмів, з Франции знову стала пошірюватіся розкіш - спочатку в Италии, потім в Німеччині. У міру того, як розвівався смак до витонченого, РЕЧІ, что служили украшением, стали відрізнятіся все більш художнім оздоблення. Браслети и сережки, Якими прікрашалі собі Чоловіка з кінця 13 століття, тепер стали чисто жіночімі атрибутами. Дівіця благородного походження виходом заміж, дожна буті веселою и грайлівою и принести дружину в придане «красиві РЕЧІ, безліч срібніх шпільок, золототкані сукні, щоб всегда буті красивою и новой для Чоловіка.»
З прикрас, что були у ходу у чоловіків и жінок, дере за все слід назваті, кільця и персні, застібкі на плащах и застежніе шпильки, Які відрізняліся особливо багатством оздоблення. І хоча шлейф и золоті ланцюжки, на мнение охоронців моральності, були «безсоромнімі хитрощів», Якими розпусні жінки пріваблювалі чоловіків, а майстри и кравці вважаю посібнікамі диявола, суспільство Вже НЕ задовольнялося просто золота и срібнімі кільцямі, воно хотіло Бачити в оздобах справжні витвором мистецтва .
Украшением чоловічого костюма періоду "бургундськіх мод" служили пояса, дзвіночки, фібулі, До поясів підвішувалі на ланцюжки кінджал, шкіряний або парчеві капшук; на перев'яз через плечі - мисливський ріг.
Обов'язковою пріналежністю костюма знаті були рукавички. Зазвічай одну надягалі на ліву руку, а друга Тримай в руці. Обідві рукавички надягалі во время полювання, а в церкві або під час танців їх знімали и Хован за пояс.
Мода на дорогоцінні камені привела до пошуків їх замінників, і з XV століття в Європі починають робити штучні самоцвети.На парадному одязі особливо вишуканим і витонченим вважалися вишивки текстів улюблених віршів або пісень.
. «Камиза» (Сhemise) - нижня жіноча сорочка. Імовірно походить від арабського qamis, заімстванного в позднегреческого kamision, потім в середньовічну латинь camisia і, нарешті, в среднеанглийский і старофранзузскій сhemise. Сорочки зазвичай мали вільний трапецевідний крій, були довжиною нижче коліна, мали довгі рукави. Шилися з різних матеріалів, в залежності від статусу людини: льон, фастіан, шовк. До кінця XV століття камиза змінила крій і стала ширше, імовірно, регланового крою, з'явилися збірки і складки. Камізи зі складками особливо характерні для Німеччини, Швейцарії, Австрії, Угорщини кінця XV в. Мода на прісборенние сорочки прийшла з Італії. Відомі також сорочки на бретелях. Найвідоміша добірка зображень таких сорочок знаходиться в "Біблії Венцеслава", датується 1400 роком, Німеччина.
. «Котта» - європейська середньовічна туникообразная верхній одяг з вузькими рукавами. Котту надягали на камизу. Поверх котто можна було носити сюрко. Чоловіча котта могла бути відносно короткою (до коліна), але чим довше тим вище статус
. «Пурпуен» - в XIII - XV ст коротка чоловіча куртка з вузькими рукавами і без рукавів, кней кріпилися штани-панчохи. Спочатку пурпуен надягали під обладунки (лати), близько 1340 року він став цивільним одягом. У першій половині XVI ст. Пурпуен нового фасону шили з шовку або оксамиту, обробляли вишивкою, прикрашали розрізами, які скріплювалися пряжками, шнурками, гудзиками і т. Д.
. «Котарді» - готична парадний одяг; у чоловіків вузька, з центральною застібкою і низько розташованим поясом. У жінок вузька до стегон, розширюється внизу, іноді закінчується шлейфом.
. «Бліо» - жіночий одяг з бічними шнурками і вузькими рукавами, які закінчувалися довгими, звисаючими манжетами.
. «Пулени» - черевики. У XIV ст. у Франції з'явилася взуття з довгими, загнутими вгору носками ( "пулени"). У Бургундії в ХIV-ХV ст. принцам крові належало носити взуття з носами у дві з половиною ступні (до 70 сантиметрів), родовитих дворянам - у дві ступні, лицарям - в півтори, городянам - в одну і простолюду - в полступни (до 15 сантиметрів) .Щоб довгі носи не заважали ходити, їх пристібали ланцюжками до браслету у коліна. Чепуруни прикрашали їх дзвіночками, різними фігурками звірів, маленькими зеркальцамі.Женская взуття була схожа на чоловічу, але носи її були настільки довгими: цього не дозволяли довгі спідниці.
. «Капюшон» - універсальним головним убором можна назвати знімний капюшон, улюблений усіма станами, як у Франкської державі V - VIII ст, так і в період царювання дому Валуа XIV - XVI ст Чим знатніше і багатше була людина, тим об'ємніше він носив капюшон, тим більше хутра йшло на його узлісся і тим довше робили у нього кінчик, іменований «шликом».
. «Шаперон» (фр. Chaperon) - середньовічний чоловічий головний убір. Спочатку був капюшон з довгим шликом і пелериною, потім перетворився в пишне і досить дороге споруда, що нагадує тюрбан, додатково прикрашають фестонами. Мода на носіння шаперона прийшла з Бургундії, на початку XV століття вона охопила всю Західну Європу, до кінця того ж століття поступово пішла, і шаперон повернувся до первісної, чисто утилітарною ролі.Шаперон ділився на наступні частини, кожна з яких розвивалася власним шляхом і набувала особливе значення. Це - довгий шлик, спочатку звисав на спину, що носив у французів назва Корнетт (фр. Cornette), у англійців - тіппі (англ. Tippit), також в обох мовах зустрічається його загальна назва ліріпіп (англ. І фр. Liripipe). Пелерина для французьких різновидів шаперона іменувалася патта (patte), у англійців - кейп (cape - тобто «плащ», «накидка») різновид прикрашена фестонами - «півнячим гребенем» (cockscomb). Пізніше шаперон додатково прикрашали за допомогою Буррель (фр. Bourrelet) або «ронделя» (rondel) - широкої стрічки з шовку або бавовняної тканини, обв'язують навколо голови на манер тюрбана або берета, з звисало вниз кінцем.
. «Еннен» - Самим модним головним убором знатних жінок був Еннен - конусоподібний і високий, "немов будівлю". Він з'явився при бургундському дворі в другій половині XV ст. Чим більше знатної була жінка, тим вище був Еннен. При вході в приміщення дамі доводилося присідати. Еннен з'явився при бургундському дворі в кінці XIV ст. з легкої руки Ізабелли Баварської і залишався улюбленим головним убором знатних дам протягом століть. Виготовляли його з накрохмаленої лляної тканини або з цупкого паперу, а зверху покривали дорогою парчею і обробляли оксамитом. До нього прикріплювалася довга, до землі, прозора вуаль. Такий головний убір надавав прекрасну можливість демонструвати багатство, що було в дусі станових традицій середньовічної знаті. дивись приклади »»
. «Гебенде» - В арсеналі жінок того часу був ще й такий головний убір, як гебенде. Він складався з простої пов'язки, що закривала підборіддя і щоки. Гебенде часто додавався невеликої плоскої шапочкою. Іноді поверх простий пов'язки і шапочки жінки одягали в якості прикраси шапель. Для більшої краси пов'язку і шапочку робили з оксамиту або шовку і прикрашали коштовним камінням. Прекрасна Крімхільда, героїня «Пісні про Нібелунгів», також носила гебенде. Зустрівшись з королем гунів Аттілою (у німців - Етцель) змушена була підняти вгору свій головний убір, щоб король міг поцілувати її в губи. З цього можна припустити, що пов'язка закривала і нижню частину її обличчя.
. «Шапель» - під цією назвою мається на увазі будь-який матерчатий або металевий головний обруч. До нього ж належать вінки з натуральних або штучних квітів, які в XIII столітті були одним з найулюбленіших і модних прикрас. Обручі робили з золота і срібла гладкими або крученими, прикрашали коштовним камінням і перлами. Носили Шапель як жінки, так і чоловіки. Жінки іноді прилаштовували до нього стрічки і зав'язували під підборіддям.
. На ранньому етапі в грецькій мові стали розрізняти такі поняття, як «kosmetike tecbne», що позначало мистецтво прикраси тіла, одягання, причісування, гігієни, а також медичні способи збереження здоров'я, і «kommotice tecbne» мистецтво нанесення надзвичайно яскравих фарб. Останнім захоплювалися куртизанки. На відміну від «коммотікі» «косметика» була справжньою наукою, частиною медицини і мала на меті збереження природної краси.
. «Звірячий стиль» - зображення тварин або окремих частин їх тіла, орнаментально стилізованих. «Звірячий стиль» характерний для мистецтва скіфів, кельтів, східних і західних слов'ян.
Використана література і посилання по темі:
- Жак Ле Гофф "Цивілізація Середньовічного Заходу"
- А.А.Радугин "КУЛЬТУРОЛОГІЯ"
- Н.М.Камінская "Костюм епохи Відродження"
- Р.В.Захаржевская "Відродження"
- В.Брун, М.Тільке "Італійське раннє Відродження 1420-1490 р.р."
- Richard Corson "Fashions in Makeup from ancient to modern times"
- Камінська Н. М. "Історія костюма"
- Домінік Паку "Історія краси"
- Мерцалова М. "Костюм різних часів і народів"
- Кірєєва Є. "Історія костюма від античності до XX століття"
- Чемберлін Е. "Епоха Відродження"
- Рязанова Н. "Локон пекучий, локон чорний"
- Віртуальний щоденник marinni »» »
