Історик моди Олександр Васильєв вважає, що "професію моделі придумали російські емігрантки, першими сказавши:« Ми будемо це робити постійно і за гроші! ». Раз так, не дивно, чому про те, що в Росії живуть найкрасивіші жінки в світі, твердить всякий приїжджий, а кожен п'ятий іноземець намагається розгадати феномен "російської краси". У російських жінок заперечень немає - термін "модель" давним-давно синонімічний терміну "еталон жіночої краси", а за кордоном слов'янською зовнішністю захоплюються не перший десяток років. Ось погляд назад на низку УКР АЇНСЬКА моделей за кордоном - від Ірини Романової до Саші Пивоваровой.
Через Першої Світової Війни і політичної рокіровки дворянам стало дуже незатишно в Росії - і вони спішно почали збиратися за кордон. Емігранти першої хвилі бігли через усі межі світ за очі, але більшість боролося за французьку візу. По-перше, у Франції не дорахували 3 мільйонів чоловіків через війну, де (по-друге!) Царська Росія була її спільницею. Останній аргумент - титулована робоча сила знала французьку мову (такий же статус-символ еліти того часу, як Бентлі зараз). Швидка денюжка зароблялася тоді важким полурабскіх працею - і зніженої аристократії ремесло манекенниці здалося більш відповідним справою, ніж заводський верстат або миття тарілок.
Слов'янський типаж (шкіра кольору білил, блакитні очі, високі вилиці) Парижу сподобався; проте в 'манекени' (так в той час визначали цей рід діяльності - "манекенницю" придумали в Радянському Союзі, а "модель" - в США) брали і грузинок, наприклад, княжну Дадиани, княжну Шервашидзе і княжну Челокаеву. Головним критерієм було зростання - 160 см, а комплекція була другорядним фактором, та й після революції, громадянської війни і емігрантського голоду у Франції не було жодної хоча б повною російської. Потрібно було володіти кількома мовами і бути балакучої - клієнтки могли розпитати, чим оброблені рукави пальто, який склад тканини і навіщо потрібні виточки. Це робило російських незамінними - про подібні нюанси колишні царські піддані щебетали цілими днями.
Манекени ділилися на категорії: найбільш поширеною були «домашні манекени», фігура яких була в самий раз для постійних примірок. Їм доводилося годинами стояти стовпом, поки швачки рівняли тюлеві подоли, драпировали креп-марокен і заколювали муслін. Інший категорією були «манекени кабіни», прикріплені до Будинків Моди, - на них демонстрували готового одягу. Як правило, великі Будинку Моди дозволяли собі 6-8 штатних манекенниць, маленькі обходилися двома-трьома дівчатами. Щоденні покази (в день їх могло бути кілька) проходили в вітальні Будинку, а в перший ряд садили постійних покупців. Моделі по черзі підходили до кожної з них, дозволяючи розглянути і помацати наряд. Одночасно манекенниці ділилися світськими плітками, розповідали про модні тенденції і нахвалювали тканину. Гримировались і вкладалися в «манекенской кабіні», там же зберігалися казенні шовкові панчохи і золотисті парчеві туфлі, які підходять до кожного наряду. Запізнення, кава, куріння і кокетство з чоловіками клієнток штрафувалися шефом кабіни (хтось на кшталт сьогоднішнього модельного агента).
За відомостями Олександра Васильєва, в кожному паризькому Будинку Моди працювало по 2-3 російських емігрантки, тобто близько 30% від сумарного числа манекенниць того часу. Серед них - княгиня Ірина Романова-Юсупова, княгиня Наталі Палей, колишня фрейліна княгиня Ерістова (вона влаштувалася в Будинку Моди Chanel), княгиня Воронцова (улюблениця журналу Vogue того часу), княгиня Ліза Білосільських-Білозерська і княгиня Надія Щербатова. У 1932 про них вийшла замітка в «Ілюстрованої Росії»: «І ось в це місто - світ гріха колишніх російських поколінь - боязкою ходою увійшла російська емігрантка. Вона постукала в двері розкішного maison de haute couture. І масивні двері перед нею відкрилися, і вона підкорила всі серця ... ». Шанель, до речі, вважала за краще російських манекенниць ( «справжніх росіян принцес») всім іншим. Постійно у неї працювали 15-20 емігранток.
У 40-ті роки найвідомішою російської манекенницею була Людмила Федосєєва - її прославили знімки фотографа Хорста П. Хорста. Правда, вони були забраковані Конде Насті (видавець Vogue і ще десятка важливих журналів), який потім передумав і сватався до Людмили.
Париж Парижем, а в СРСР також почали з'являтися манекенниці. Радянської індустрією моди була індустрія легкої промисловості, де кожен знав своє місце. Насамперед художник малював ескізи, потім конструктор кроїв вироби по фігурам штатних манекенниць, а закінчувалося все в швейному цеху. Декілька разів на рік чиновницький худрада проводив ревізії на виробництві, і в Будинку Моди влаштовувався показ, за підсумками якого схвалені вироби відшиваються на текстильних фабриках. Параметри манекенниць затверджувалися ГОСТом - був потрібний 44, 46 або 48 розмір.
Те, що модель - проста трудяга, в СРСР всіляко підкреслювалося. Співробітниці Будинку Моделей були «робочими 5-го розряду» - "демонстраторами верхнього одягу" (понеділок-п'ятниця, з 9 до 18, ніяких запізнень, навіть якщо не було примірок, неодмінну присутність на робочому місці). Манекенниця-новачок третього розряду отримувала 67 рублів, п'ятого (вищого) розряду - 90, час від часу могли преміювати 30 рублями. Журнальну зйомку оплачували 100 рублями, але на деяких показах доводилося працювати і за рубль (за демонстрацію одного комплекту одягу). Тому багато манекенниці підробляли на півставки в іншому Будинку Моделей або на фабриці індивідуального пошиття. За лівак могли покарати, і тому моделі нерідко хитрили, оформляючи по чужим трудових книжок.
Манекенницям, яких партія зобов'язала "виховувати смак трудящих громадян", заборонено було купувати зшита за їхніми мірками одяг, зате дозволялося роздивлятися модні журнали - в Будинку Моделей були цілі підшивки. Бонусом були гастролі по країні і рідкісні відрядження за кордон. Про те, щоб постійно працювати в буржуазній країні, і помислити не можна було.
Єдина манекенниця, якій вдалося виїхати за кордон - Міла Романовська. На зарубіжних виставках радянської легкої промисловості їй довіряли плаття "Росія" - ганчір'яну метафору мощі і культурної самобутності країни. Через зовнішності, як у пані з ілюстрацій Альфонса Мухи, Мілу називали berezka і snegurochka, і в 27 років Міла переїхала в Англію. Кажуть, через це з собою покінчила Регіна Збарский, яку все хоч і величали "примою радянського подіуму", але порівнювали з Романівської. За кордоном моделей типажу Збарський (оливкова шкіра, темне волосся і очі з поволокою) було досить, тому народної улюбленицею вона була тільки в СРСР.
Радянських манекенниць фарбували мало не театральним гримом - тому в закордонних поїздках насамперед вони намагалися купити косметику. Або нижню білизну, якого в СРСР, вважай, не було - рейтузи і труси майже з начосом не береться до уваги. Деякі економили на добових заради хороших тканин. Дисципліна у відрядженнях була серйозною: моделей укладали спати в 10 вечора, а художній керівник Будинку Моделей по кілька разів за ніч, як у піонерському таборі, робив обхід - як би кому не прийшло в голову закрутити роман з якимось капіталістом.
В кінці 70-х стало простіше - манекенниць випускали не тільки в Чехію і Югославію, а й в НДР, Мексику і Японію. У радянських газетах перестали натякати, що моделі вивозять під спідницями мало не скарби з Алмазного Фонду і доносять в КДБ на тих, з ким переодягаються в одній кімнаті. Подібні звинувачення в середині 60-х сипалися на Регіну Збарський, плітки про яку (нашептала на Луб'янці про Іва Монтана, опинилася в психлікарні, щоб нікому не заважати, коханець-чекіст) напевно нудніше дійсності.
На початку 90-х за кордоном були нарозхват відразу кілька російських моделей: Наталя Семанова, Людмила Ісаєва, Тетяна Сорокко (взагалі-то Синіцина, а в дівоцтві так взагалі Ілюшкіна), Ірина Бондаренко, Ольга Пантюшенкова і колишня дружина Петра Лістермана Ірина Пантаева. Їх історії отримання контрактів за кордоном дуже схожі: майже всюди фігурує перемога (або місця в першій трійці) на міжнародному модельному конкурсі The Look of the Year. У багатьох за плечима було «Агентство Слави Зайцева».
Стусаном до популярності для третини відомих за кордоном російських моделей стали зйомки з фотографами-авторитетами: Наталя Семанова з'явилася в рекламній кампанії Blumarine, знятої Гельмутом Ньютоном (пізніше Девід Лінч зробив її героїнею рекламного ролика парфумерії Opium Yves Saint Laurent), Еллен фон Унверт поставила на обкладинку італійського Vogue Тетяну Зав'ялову (потім вона представляла квітень календарі Pirelli, знятому Річардом Аведоном), Ірина Пантаева здалася там же (в кадрі була вона, Тетяна і Христина Семенівська), а потім знялася у фільмі "Мортал Комба ", Тетяна Сорокко побувала на обкладинці американського Harper's Bazaar, замовленої Гі Бурдені. А з Ольгою Пантюшенковой трапилася така ж, як і у Агнесс Дейн, історія: Дідьє Фернандес (Букер головного модельного агентства Elite) наполіг на короткій стрижці. Чи не підстригся вона тоді під хлопчика, навряд чи б їй довірили відкривати покази Balenciaga і John Galliano.
У 2000-х головним каталізатором кар'єри моделей (і росіян теж) став щасливий випадок (можна ще зустріти модельному скаута, але це теж справа удачі. Тільки той, хто не вміє читати, нічого не знає про те, як ніжегордскую торговку фруктами фотограф Олексій Васильєв перетворив на Наталю Водянову, він же відіслав знімки Євгенії Володиної в агентство Viva, а Анну Вяліцина випадково помітили скаути агентства IMG. Кілька років тому за кордоном їх називали "російської трійкою" (на кшталт "антверпенской четвірки"), вони ж обнадіяли тисячі високих тонкоко тних дівчаток - як результат, зараз в Парижі постійно перебувають до 20 тисяч російських моделей, і стільки ж в Мілані і Нью-Йорку. З них постійну роботу має лише десята частина, іншим доводиться стрімголов носитися по нескінченних кастингах. Виходить, що слов'янська зовнішність сама по собі не є козирем.
Катерина, менеджер модельного агентства Слави Зайцева, взагалі вважає, що "російським дівчатам наоброт, складніше добитися успіху, тому що європейки спочатку знаходяться в більш привілейованому становищі. Їм не потрібно нікуди їхати, для них відкриті кордони, їм не потрібно шукати знімні квартири. Нинішній так званий "російський бум" на моделей може бути пов'язаний з тим, що не так давно відкрили "залізна завіса", і за кордон хлинув потік моделей з Росії. Російські дівчата щедро обдаровані природою, але еропейкі більш доглянуті, а наші дівчатка не всі гда вміють зберігати природну красу. Але, швидше за все, російська бум - це грамотний піар-хід людей, які вміють вигідно продавати ".
Зараз в рейтингу models.com (Він складається за результатами підрахунку обкладинок, зйомок та участі в показах) близько третини моделей - російські, а в першій п'ятірці їх аж дві - Саша Пивоварова і Наташа Полі. Авторитетний глянець хором захоплюється навалою слов'янської краси і аналізує причини "російського буму" в модельному бізнесі. А ось Галина Гребенщикова, менеджер модельного агентства Fashion Models , Впевнена, що "бум на російських моделей був завжди, при цьому вирішальну роль відіграє все-таки велика кількість бажання, а не походження. Росія завжди відрізнялася тим, що на її території можна знайти дівчат абсолютно різних типажів, з абсолютно різними особами. В Москві модельний бізнес оплачується е дуже добре, тому російською дівчиною намагаються виїхати до Європи. Було б бажання і дані, і домогтися успіху може абсолютно будь-яка дівчина, неважливо, російська вона чи ні. Якщо дівчина розглядає модельний бізнес як роботу, а не як шанс вийти з амуж, то вона стане відомою. Слов'янська краса мені здається досить своєрідною, на любителя. Та краса, яку оспівували російські літератори, все-таки історія не про модельний бізнес ".
З нею згоден Микита Манін, фотограф, (він робить модельні портфоліо): "Красиві дівчата є по всьому світу, але в Росії їх просто більше. Напевно, цим і можна пояснити популярність російських моделей. Успіх залежить не від національності, а від уміння пробивати собі дорогу, так що російські моделі знаходяться в тому ж положенні, що і моделі з інших країн. "
